Jump to content

Wymiana rozrządu - pytanie do praktyków.


WOJO
 Share

Recommended Posts

Zbliża się nieuchronnie termin wymiany rozrządu po 200k kilometrów. Zamierzam wymienić także pompę wody.

W związku z tym, że budżet domowy z gumy nie jest, a na cennik roboczogodziny w ASO mnie nie stać, postanowiłem poświęcić dzień na robótki ręczne.

Poczytałem serwisówkę. Wszystko wydaje się być zrozumiałe, do momentu wymiany pompy wody.

pompa1.png.5915b326e9ed5ba272bc5354d0676f2d.pngpompa2.png.3a7c05ef247987c2295e89ef64fbfe29.png

Pytania do praktyków.

Czy rzeczywiście do wymiany pompy wody muszę odkręcać koło wałka rozrządu i zdejmować tylną osłonę paska?

Zestaw, który będę chciał założyć składa się z elementów:

13028AA231 PASEK OEM
13033AA042 NAPINACZ NTN
13085AA080 ROLKA NSK

13073AA142 ROLKA KOYO
13073AA190 ROLKA NSK

21111AA270 POMPA AISIN

21236AA010 USZCZELKA TERMOSTATU OEM

809218420 PASEK ALTERNATORA 5PK870 GATES
809214550 PASEK KLIMATYZACJI 4PK845 GATES

Warto zakładać pasek w wersji OEM, czy sobie darować i założyć MITSUBOSHI za 150zł mniej?

 

Zwróciłem także uwagę na zestawy dla silników SOHC EJ202 firm INA (530 0736 30) i GATES (KP15537XS-2).

Zestaw INA posiada inny rodzaj pompy (wirnik, jak w Legacy III) oraz komplet uszczelek - pompy 21114AA051, termostatu 21236AA010 oraz wspornika napinacza 21116AA010.

pompa3.png.b570f43dd2fc2d91a2e27291b9ea9cc9.png

 

O ile obecność uszczelek pompy i termostatu jest dla mnie zrozumiała, to jakie zadanie ma ten pasek gumy w kształcie litery "Z"?

Czy da się go zastąpić czarnym silikonem do uszczelnień?

 

Zestaw GATES zawiera dodatkowo pomarańczowy "przyrząd" GAT0001 do ustawiania szczeliny między paskiem, a prowadnicą paska.

pompa4.png.e517825528d479aeaf55543bf6c4517a.png

 

Ułatwia to ustawienie odległości, ale szczelinomierz powinien sobie poradzić równie dobrze...

Warto się interesować tym zestawem?

Ceny obecnie kształtują się następująco:

Wymieniony zestaw, który mam zamiar założyć z paskiem OEM - 854zł. Do tego pompa wody AISIN 300zł + uszczelka termostatu 13zł = 1167zł.

Wymieniony zestaw z paskiem MITSUBOSHI - 695zł. Do tego pompa wody AISIN 300zł + uszczelka termostatu 13zł = 1008zł.

Zestaw INA z pompą wody - 793zł.

Zestaw GATES z pompą wody - 856zł.

Proszę Was o zrewidowanie mojego podejścia do tematu. Czy warto zaoszczędzić i brać zestaw INA?

Proszę o garść podpowiedzi od praktyków, na co zwrócić uwagę, a czego nie przeczytam w manualu. :)

Edited by WOJO
Link to comment
Share on other sites

W roznych samochodach rozrzady wymieniam, generalnie kupuje zestaw rozrzadu i 80% to wlasnie ina. Zwrocic nalezy uwage ze ina paskow nie robi, trafiaja tam chyba paski gatesa.
Co do pompy wody, tak trzeba zdjac kolo napedy paska z walu by odkrecic tylnia oslone rozrzadu i pompe wody.
Silikon na pompie... Ja daje uszczelke z zestawu ktora obustronnie smaruje silikonem bardzo cienka warstwe.

U siebie w ej202 wyymienialem rozrzad w ciagu 2h. Bez pompy wody bo nie byla dostepna. Ustawiasz silnik na znakach i pilnujesz by sie nie przesunal.
Znaki sa na pasku i na kolach napedu paska na wale i walkach musza sie pokrywac w czasie montazu paska.

Do odkrecenia kola napedu rozrzadu na wale uzyj klucza udarowego i zaopatrz sie w nowa srube, nie wiem co podaje serwisowka ale nic sie nie stanie jak zamontujesz nowa.

Wysłane z mojego moto g(10) przy użyciu Tapatalka

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Jeśli masz zamiar jeździć dłużej to kup OEM komplet. Ta uszczelka "Z" hmm. W zasadzie możesz użyć starej. Pamiętaj że warto wymienić uszczelniacze na wałkach i wale. Plus oring który jest pod jakby podpora wałka po stronie kierowcy. Pisze bo u mnie miałem z tych miejsc wycieki. Więc dobrze koła z wałków odkręcić. Aaa o ile oring to możesz kupić gdziekolwiek, ale uszczelniacze koniecznie OEM.

Koniecznie pamiętaj o momentach dokręcenia, kupiłem silnik na podmianę kiedyś, musiałem pompę wody wymienić bo poprzednik jakiś zerwał gwint i rolka na pompie była na kleju. Tak samo łatwo przeciągnąć gwinty w bloku, naprawdę to bardzo istotne dokręcać to na moment. 

Więc potrzebujesz klucz udarowy, najlepiej krótki no i klucz dynamometeyczny.

 

Zapomniałem wspomnieć, termostat jeszcze wymień. Zaufaj, warto. 

Edited by ewemarkam
  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Ja przy pierwszej w moim życiu wymianie paska rozrządu miałem dwa "motywy".

Ktoś tak dopier**lił śrubę na wale, że aż przykro. Nie było kleju, grzałem palnikiem, udarem waliłem, puściło, ale co sie nawkurzałem... kupiłem od razu nową śrubę i kluczem dynamometrycznym dałem wartość ile przykazali.

Drugi motyw, to mimo książki, filmów itd zakręciłem się i nie wiedziałem na co zwrócić uwagę. "strzałki" ,czy "nacięcia"?

Dziś się śmieję z tego, ale moze ktoś będzie mieć taką "zagrychę"

"strzałki" - po przekręceniu co 90' ,wyznaczają odpowiednie cylindry

"nacięcia" ustawianie rozrządu

Napisałem, bo nigdy za wiele wiedzy,żeby nie popierniczyć. Szkoda motoru ;)

No i "lekki" motyw miałem z kreskami na pasku "Mitsuboshi". Wszystko elegancko środek zszedł się z linią, lewa strona też, ale prawa miała lekkie przesunięcie na malowaniu. Pierwsze "ułożenie paska" silnik nie chodził, tak jak byłem przyzwyczajony... jeden "ząb" za daleko. Drugi strzał, przesunięte odpowiednio o jeden "ząb" obok. I muzyka z silnika płynęła jak trzeba.

Uszczelniacz na wale wrzuciłem OEM, bo się lało. Na wałkach było cacy i zostawiłem stare.

Z tego co kojarzę ta "Z"-ka będzie widoczna , jak będziesz ściągać po kolei elementy i trafisz na nią. Nie chcę piany bić, ale ona chyba wchodziła w obudowę rozrządu, przy pompie, ale musiałbym sobie przypomnieć...

No i króćce w pompach różnie wychodzą, na co trzeba uwagę zwrócić.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

10 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

Ktoś tak dopier**lił śrubę na wale, że aż przykro. Nie było kleju, grzałem palnikiem, udarem waliłem, puściło, ale co sie nawkurzałem... kupiłem od razu nową śrubę i kluczem dynamometrycznym dałem wartość ile przykazali.

Metoda rozrusznika i przedłużki opartej o podłoże/podłużnicę? Mam dwa klucze udarowe, w tym jeden elektryk 400Nm. Może da radę. :)

Pytanie praktyczne. Może warto poluzować śruby kluczem udarowym, kiedy pasek będzie jeszcze na  silniku? W tym przypadku powinno się obyć bez przyrządu przytrzymującego koło pasowe nieruchomo podczas luzowania?

Co do śruby, to dobry pomysł. Dorzucam do kompletu śrubę koła pasowego na wale głównym 12369AA011 - koszt 30zł.

11 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

"strzałki" - po przekręceniu co 90' ,wyznaczają odpowiednie cylindry

"nacięcia" ustawianie rozrządu

Strzałki zostawiamy w spokoju. Interesują nas nabite znaczniki na kołach i wycięcia na obudowach. :D

11 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

No i "lekki" motyw miałem z kreskami na pasku "Mitsuboshi". Wszystko elegancko środek zszedł się z linią, lewa strona też, ale prawa miała lekkie przesunięcie na malowaniu.

Dlatego po ustawieniu rozrządu, a przed zdjęciem starego paska, mam zamiar białym markerem na starym pasku porobić kreski. Pozwoli to w sytuacji wątpliwości porównać nowy i stary pasek, a nawet policzyć zęby między znacznikami.

11 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

Uszczelniacz na wale wrzuciłem OEM, bo się lało. Na wałkach było cacy i zostawiłem stare.

Uszczelniacz na wale wymieniany był jakieś 75k temu, bo zaczął przeciekać. Nie wiem, czy na wałkach rozrządu były wymieniane. Na wszelki wypadek dokupię dwa uszczelniacze wałków 806732150 po 23zł/szt. Jak nie będą potrzebne, to zwrócę.

11 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

Z tego co kojarzę ta "Z"-ka będzie widoczna , jak będziesz ściągać po kolei elementy i trafisz na nią. Nie chcę piany bić, ale ona chyba wchodziła w obudowę rozrządu, przy pompie, ale musiałbym sobie przypomnieć...

pompa5.png.fa8563d392338b2395e775c2bcd089fc.png

Chodziło o element o numerze 6.

Wchodzi on w rowek w pompie, widoczny na zdjęciach wyżej w tym wątku.

11 godzin temu, Qubu666-Baja napisał:

No i króćce w pompach różnie wychodzą, na co trzeba uwagę zwrócić.

Oznaczenie markerem "góra", "dół" chyba powinno załatwić sprawę. :)

Link to comment
Share on other sites

W dniu 1.05.2022 o 09:54, ewemarkam napisał:

Pamiętaj że warto wymienić uszczelniacze na wałkach i wale.

Kupię na wszelki wypadek, jak nie będą przeciekać, to warto ruszać stare? Na wale głównym był zmieniany 75k temu, bo zaczął przeciekać. Robotę wykonywał mechanik. Nie bardzo chce mi się wietrzyć, że kiedy zdjął rozrząd do wymiany uszczelniacza na wale głównym , to przyoszczędził 50zł na dwa uszczelniacza na wałkach rozrządu.

W dniu 1.05.2022 o 09:54, ewemarkam napisał:

Koniecznie pamiętaj o momentach dokręcenia, kupiłem silnik na podmianę kiedyś, musiałem pompę wody wymienić bo poprzednik jakiś zerwał gwint i rolka na pompie była na kleju. Tak samo łatwo przeciągnąć gwinty w bloku, naprawdę to bardzo istotne dokręcać to na moment. 

Więc potrzebujesz klucz udarowy, najlepiej krótki no i klucz dynamometeyczny.

Bez fragmentu serwisówki z momentami dokręcania się nie biorę za robotę. :D

Mam dwa klucze dynamometryczne. Jeden 6-30Nm, drugi 40-210Nm. Może dam radę.

W dniu 1.05.2022 o 09:54, ewemarkam napisał:

Zapomniałem wspomnieć, termostat jeszcze wymień. Zaufaj, warto.

Uszczelkę rozumiem, ale cały sprawny termostat na drugi sprawny termostat?

Link to comment
Share on other sites

W dniu 1.05.2022 o 09:53, Dracula napisał:

Do odkrecenia kola napedu rozrzadu na wale uzyj klucza udarowego i zaopatrz sie w nowa srube, nie wiem co podaje serwisowka ale nic sie nie stanie jak zamontujesz nowa.

Kolejny raz zadam pytanie. Udar używałeś do odkręcenia śruby koła wału głównego w połączeniu z jakąś blokadą koła, czy można się pokusić o poluzowanie śruby/śrub (jeżeli także na wałkach) przed zdjęciem paska, nie mając zablokowanego koła pasowego? Nie mam gdzie pożyczyć blokady, a dorabianie na jedną wymianę jest bez sensu. Myślę o użyciu klucza udarowego lub rozrusznika i nasadki udarowej na przedłużce.

"Confirm that the tightening angle of the crank pulley bolt is 45' or more. Perform the following procedures when less than 45'.
CAUTION:
If the tightening angle of crank pulley bolt is less than 45', the bolt should be damaged. In this case, the bolt must be replaced.
(1) Replace the crank pulley bolts and clean them."

Serwisówka poleca wymianę śruby w przypadku "nieosiągnięcia 45' kąta dokręcania śruby". Czyli na nasze tłumacząc, jak starą oczyszczoną śrubę posmarujesz olejem (zgodnie z serwisówką) i dokręcisz momentem pierwotnie 44Nm, docelowo 130Nm, a na kątomierzu klucza dynamometrycznego nie osiągniesz 45' (bo śruba pęknie), to wymień śrubę... :D

To ja jednak wolę wydać te 30 zł na śrubę 12369AA011...

Link to comment
Share on other sites

Nie, nic nie blokowalem. Udar elektryczny wystarczyl. W 99% wystarcza. Chyba ze ktos to doj... I jeszcze kleju napier....

Wysłane z mojego moto g(10) przy użyciu Tapatalka

Link to comment
Share on other sites

@WOJO

Jeśli Ty wymieniłeś termostat jakiś czas temu to olej to. Natomiast jak nie pamiętasz kiedy i kto wymieniał to wymień:)

Ja nie wymieniłem, a działał, zablokował się rok później na małym obiegu, bo się zatarł. Doprowadziło to do UPG.

Edited by ewemarkam
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minut temu, Dracula napisał:

Nie, nic nie blokowalem. Udar elektryczny wystarczyl. W 99% wystarcza. Chyba ze ktos to doj... I jeszcze kleju napier....

I to jest miód na moje uszy. :D

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...