Skocz do zawartości

WOJO

Użytkownik
  • Postów

    2281
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    6

Treść opublikowana przez WOJO

  1. Masz na myśli stożkowe łożysko wałka zdawczego oznaczone "5" o symbolu 806330080 / 806330120 / 806330120 i wymiarach 30X62X17? Czy prewencyjnie wszystkie 4?
  2. WOJO

    Czy to wiskoza?

    To ja poproszę. Dawno nie zwiedzałem Nowego Sącza.
  3. Ta rozpięta wtyczka to B228 oznaczana na schematach jako "OP Connector". Standardowo jest do niczego nie wpięta, z niczym nie połączona. Można ją wykorzystać do podłączenia dodatkowych (opcjonalnych) urządzeń. Ja np. z niej pobieram trzy sygnały do dodatkowych urządzeń: 1. SPD SIGNAL 2. REVERSE SIGNAL 3. ACC
  4. Podstawowe pytanie. Czy "Rear gate Latch switch" nie jest ustawiony w pozycji blokady zamka? W tapicerce klapy bagażnika na wysokości zamka od wewnątrz jest plastikowa klapka rewizyjna. Po jej zdjęci naszym oczom powinien ukazać się zamek w białej obudowie z dźwigienka. Po przestawieniu dźwigienki zamek klapy przestaje działać, podczas gdy pozostałe zamki w drzwiach normalnie się otwierają i zamykają zarówno z pilota, jak i przycisku "Lock" na drzwiach kierowcy. Dźwigienka mogła zostać przestawiona lub masz zwarcie do masy na pinie A17 BIU, co symuluje przestawienie dźwigienki w pozycję zamkniętą i blokadę zamka. Wyjmij kostkę A z BIU i przy wyjętej z zamka czarnej kostce D46, sprawdź miernikiem czy masz na kablu w kostce i84 zwarcie do masy na pinie 17. Jeżeli zwarcia brak, to sprawdź testem diody połączenie między pinem A17 kostki i84, a pinem 2 kostki D46. Powinno być przejście bez ZWARCIA DO MASY. Jeżeli przejścia brak lub jest zwarcie do masy, to do sprawdzenia kostki i53 (pin 6), D35 (pin 7) i same kabelki między nimi.
  5. To coś, co dostajesz to Twoja własna krew w połączeniu z solą fizjologiczną. Szkoda, że wczoraj tego nie przeczytałem. Nagrałbym Ci cały proces, może wtedy byś się przełamał.
  6. https://www.rckik.lublin.pl/ Czas się przerzucić na oddawanie płytek i osocza. Jak tylko jestem zdrowy, widzą mnie chętnie co 28 dni. Szybciej się regenerujesz. Częściej możesz oddawać. Przeliczniki na krew pełną są też dobrze dobrane. Jak masz taką możliwość zdrowotnie, polecam z czystym sumieniem. Jedyny minus, to godzina spędzona przy "jednorękim bandycie", zamiast 5 minut.
  7. Wczoraj rzutem na taśmę 6 raz w tym roku. Kolejny raz pod koniec stycznia lub na początku lutego 2023r. Jednak dodatkowe kilkanaście dni urlopu bardzo się przydaje.
  8. Nie trzymaj długo na skórze, to nie będzie problemu. Przy prawidłowej krzepliwości po 10 minutach spokojnie odrywaj.
  9. Jako posiadacz innego sprzętu z rodziny dokupiłem taki wynalazek: https://www.makita.sklep.pl/makita-dmp180z-body-akumulatorowy-minikompresor-8-3-bar-121-psi-lxt-18v-subkompaktowy-kompresor-p-12431.html Sprawdza się znakomicie do pompowania kół rowerów, kół w samochodzie, materaca na plaży, łóżka turystycznego...
  10. "Lutowanie może spowodować przekłamania." To trzeba o tym powiedzieć wszystkim producentom elektroniki, bo nawet nie wiedzą, że ich lutowany sprzęt ma przekłamania... Liczyłem na rzeczowe argumenty, ale powoływanie się na "szkoleniowca NGK" jest słabe, bardzo słabe. Śmiem twierdzić, że szybkozłączki uławiają montaż, ale mogą wprowadzać większe błędy w przesyle informacji niż połączenia lutowane! Z całym szacunkiem, ale przestańcie powielać bzdury! Rodzaj połączenia może być dowolny, byle prawidłowo wykonany. Jak nie masz możliwości podłączenia lutownicy, to łatwiej jest użyć szybkozłączek, ale jak komuś wygodniej, to niech lutuje do woli.
  11. Czy rozważałeś naprawę obwodu grzałki? Wiem, że to druciarstwo, ale może warto zmierzyć opór elektryczny sprawnego obwodu grzałki i dobrać odpowiedni opornik/spiralę grzewczą. Zamontować w okolicach wtyczki, na pinach od grzałki. Dobrze odizolować cieplnie i zapomnieć o P0037. Przecież to jest wymyślone, by dogrzewać sondę przez pierwsze kilka minut po odpaleniu silnika. Potem gorące spaliny załatwiają sprawę.
  12. https://partsouq.com/en/search/all?q=22690AA660 Nawet doliczając przesyłkę i chory kurs dolara... Robiłem tam zakupy. Wszystko OK.
  13. WOJO

    doposażenie w tempomat

    I zachowanie jest prawidłowe. Zielona kontrolka "Cruise" zapala się przy błędzie NIE krytycznym przy pierwszym wykryciu takiego zdarzenia przez ECU. Przy kolejnym sprawdzeniu/powtórzeniu tego samego błędu dołącza do niej zapalenie pomarańczowej kontrolki "Check". W obu przypadkach tempomatu nie da się włączyć...
  14. Zapomnij o GX204RE! Jest to wersja na UK, posiadająca fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe. Jak nie będziesz miał pozostałych elementów układanki, będziesz się bujał z kodem security.
  15. Nie mam doświadczeń, ale dlaczego nie zalać zalecanym przez producenta olejem, nie pojeździć ostrożnie przez 100/300/500/1000 km i nie zmienić oleju na zalecany przez producenta 0/5W-20/30/40? Przecież dokładnie taka procedura jest w nowych pojazdach (zmiana fabrycznego oleju po 1000km).
  16. Sprawdź czy przewód/obejmę masz nowy(e). Na moje niewprawne oko, to miałeś słabo odpowietrzony układ chłodzenia, co skutkowało podniesieniem ciśnienia w układzie i zadziałaniem korka jako wentylu. Mechanik robi Cię w uja i to zdrowo. Po to układ chłodzenia ma dwa wentylatory, na dwóch oddzielnych obwodach elektrycznych, żeby nie dochodziło z tego powodu do przegrzania. Osobiście miałem jeden przypadek, gdzie wskazówka temperatury płynu chłodzącego zaczęła piąć się ku górze. Sam się kiedyś zdziwiłem, że jeden wentylator mi nie działa, a temperatury płynu były w normie. Okazało się, że zawiesił się wirnik w silniku jednego z wentylatorów. Było to w 35 stopniach, po godzinie stania w korku. Nie było zmiłuj. Wszystkie szyby w dół, temperatura ogrzewania na max i odbieramy ciepełko od silnika w środku lata. Wskazówka wróciła do normalnego poziomu.
  17. Kolejny raz doświadczam "przyjemności" błędu P0851 - Park/Neutral Switch Input Circuit Low. W ciągu 3-4 lat to już będzie 4 czujnik. W związku z tym, że wszystkie dotychczasowe czujniki zakładane były oryginalne, postanowiłem dać szansę firmie EPS i zamówiłem czujnik o numerze 1.860.340, który jest odpowiednikiem oryginału 32008AA141, a jest 3x tańszy od oryginału. Firma EPS produkuje także czujniki biegu wstecznego pod symbolem 1.860.341, który jest odpowiednikiem oryginalnego 32005AA053. Ostatecznie rozwiewa to wątpliwości o położeniu czujników w stanie normalnym. Czy jest sens włażenia pod pojazd i wykręcania czujnika i wkręcania nowego? Mam zamiar wypiąć wtyczkę starego czujnika, wpiąć wtyczkę nowego, umieszczając czujnik w przedziale silnikowym tylko do generowania prawidłowego stanu dla ECU, by wyeliminować błąd P0851. Czym będzie skutkować takie postępowanie? Jest prawdopodobieństwo błędu "w drugą stronę" P0852 - Park/Neutral Switch Input Circuit High? P.S. Zgodnie z przewidywaniami, po podpięciu nowego czujnika, ale bez fizycznej wymiany i przejechaniu kilkunastu kilometrów, pojawił się błąd P0852 objawiający się migającą na zielono kontrolką "Cruise", a po pewnym czasie pojawieniem się kontrolki "Check". Wykręcenie starego czujnika i wkręcenie nowego skutkowała pożegnaniem błędów i przywitaniem ponownie funkcji tempomatu. Dodatkowym plusem zakupu zamiennika jest gumowy kapturek (widoczny na zdjęciach), chroniący czujnik przed zabrudzeniem i wilgocią. Po prawie miesięcznych testach z czystym sumieniem polecam zamiennik za kwotę 53,38zł. Wymontowany oryginalny czujnik po kilkukrotnym wciśnięciu plastikowego grzybka, zwyczajnie się zaciął w pozycji wciśniętej... Chcącym oszczędzić kilka złotych na samodzielnej wymianie podpowiem, że zdecydowanie ułatwia sprawę klucz otwarty oczkowy przegubowy 19 ze zdjęcia za 33zł.
  18. I to jest miód na moje uszy.
  19. Kolejny raz zadam pytanie. Udar używałeś do odkręcenia śruby koła wału głównego w połączeniu z jakąś blokadą koła, czy można się pokusić o poluzowanie śruby/śrub (jeżeli także na wałkach) przed zdjęciem paska, nie mając zablokowanego koła pasowego? Nie mam gdzie pożyczyć blokady, a dorabianie na jedną wymianę jest bez sensu. Myślę o użyciu klucza udarowego lub rozrusznika i nasadki udarowej na przedłużce. "Confirm that the tightening angle of the crank pulley bolt is 45' or more. Perform the following procedures when less than 45'. CAUTION: If the tightening angle of crank pulley bolt is less than 45', the bolt should be damaged. In this case, the bolt must be replaced. (1) Replace the crank pulley bolts and clean them." Serwisówka poleca wymianę śruby w przypadku "nieosiągnięcia 45' kąta dokręcania śruby". Czyli na nasze tłumacząc, jak starą oczyszczoną śrubę posmarujesz olejem (zgodnie z serwisówką) i dokręcisz momentem pierwotnie 44Nm, docelowo 130Nm, a na kątomierzu klucza dynamometrycznego nie osiągniesz 45' (bo śruba pęknie), to wymień śrubę... To ja jednak wolę wydać te 30 zł na śrubę 12369AA011...
  20. Kupię na wszelki wypadek, jak nie będą przeciekać, to warto ruszać stare? Na wale głównym był zmieniany 75k temu, bo zaczął przeciekać. Robotę wykonywał mechanik. Nie bardzo chce mi się wietrzyć, że kiedy zdjął rozrząd do wymiany uszczelniacza na wale głównym , to przyoszczędził 50zł na dwa uszczelniacza na wałkach rozrządu. Bez fragmentu serwisówki z momentami dokręcania się nie biorę za robotę. Mam dwa klucze dynamometryczne. Jeden 6-30Nm, drugi 40-210Nm. Może dam radę. Uszczelkę rozumiem, ale cały sprawny termostat na drugi sprawny termostat?
  21. Metoda rozrusznika i przedłużki opartej o podłoże/podłużnicę? Mam dwa klucze udarowe, w tym jeden elektryk 400Nm. Może da radę. Pytanie praktyczne. Może warto poluzować śruby kluczem udarowym, kiedy pasek będzie jeszcze na silniku? W tym przypadku powinno się obyć bez przyrządu przytrzymującego koło pasowe nieruchomo podczas luzowania? Co do śruby, to dobry pomysł. Dorzucam do kompletu śrubę koła pasowego na wale głównym 12369AA011 - koszt 30zł. Strzałki zostawiamy w spokoju. Interesują nas nabite znaczniki na kołach i wycięcia na obudowach. Dlatego po ustawieniu rozrządu, a przed zdjęciem starego paska, mam zamiar białym markerem na starym pasku porobić kreski. Pozwoli to w sytuacji wątpliwości porównać nowy i stary pasek, a nawet policzyć zęby między znacznikami. Uszczelniacz na wale wymieniany był jakieś 75k temu, bo zaczął przeciekać. Nie wiem, czy na wałkach rozrządu były wymieniane. Na wszelki wypadek dokupię dwa uszczelniacze wałków 806732150 po 23zł/szt. Jak nie będą potrzebne, to zwrócę. Chodziło o element o numerze 6. Wchodzi on w rowek w pompie, widoczny na zdjęciach wyżej w tym wątku. Oznaczenie markerem "góra", "dół" chyba powinno załatwić sprawę.
  22. Zbliża się nieuchronnie termin wymiany rozrządu po 200k kilometrów. Zamierzam wymienić także pompę wody. W związku z tym, że budżet domowy z gumy nie jest, a na cennik roboczogodziny w ASO mnie nie stać, postanowiłem poświęcić dzień na robótki ręczne. Poczytałem serwisówkę. Wszystko wydaje się być zrozumiałe, do momentu wymiany pompy wody. Pytania do praktyków. Czy rzeczywiście do wymiany pompy wody muszę odkręcać koło wałka rozrządu i zdejmować tylną osłonę paska? Zestaw, który będę chciał założyć składa się z elementów: 13028AA231 PASEK OEM 13033AA042 NAPINACZ NTN 13085AA080 ROLKA NSK 13073AA142 ROLKA KOYO 13073AA190 ROLKA NSK 21111AA270 POMPA AISIN 21236AA010 USZCZELKA TERMOSTATU OEM 809218420 PASEK ALTERNATORA 5PK870 GATES 809214550 PASEK KLIMATYZACJI 4PK845 GATES Warto zakładać pasek w wersji OEM, czy sobie darować i założyć MITSUBOSHI za 150zł mniej? Zwróciłem także uwagę na zestawy dla silników SOHC EJ202 firm INA (530 0736 30) i GATES (KP15537XS-2). Zestaw INA posiada inny rodzaj pompy (wirnik, jak w Legacy III) oraz komplet uszczelek - pompy 21114AA051, termostatu 21236AA010 oraz wspornika napinacza 21116AA010. O ile obecność uszczelek pompy i termostatu jest dla mnie zrozumiała, to jakie zadanie ma ten pasek gumy w kształcie litery "Z"? Czy da się go zastąpić czarnym silikonem do uszczelnień? Zestaw GATES zawiera dodatkowo pomarańczowy "przyrząd" GAT0001 do ustawiania szczeliny między paskiem, a prowadnicą paska. Ułatwia to ustawienie odległości, ale szczelinomierz powinien sobie poradzić równie dobrze... Warto się interesować tym zestawem? Ceny obecnie kształtują się następująco: Wymieniony zestaw, który mam zamiar założyć z paskiem OEM - 854zł. Do tego pompa wody AISIN 300zł + uszczelka termostatu 13zł = 1167zł. Wymieniony zestaw z paskiem MITSUBOSHI - 695zł. Do tego pompa wody AISIN 300zł + uszczelka termostatu 13zł = 1008zł. Zestaw INA z pompą wody - 793zł. Zestaw GATES z pompą wody - 856zł. Proszę Was o zrewidowanie mojego podejścia do tematu. Czy warto zaoszczędzić i brać zestaw INA? Proszę o garść podpowiedzi od praktyków, na co zwrócić uwagę, a czego nie przeczytam w manualu.
  23. Potwierdzenie z dzisiaj. Jeszcze dają... Spotkała mnie dzisiaj dość niemiła przygoda w RCKiK Lublin. Oddaję tam dość regularnie krew od 2003 roku i nigdy z tym nie było problemów, do dzisiaj. Dzisiaj recepcjonistka (pierwszy raz ją widziałem na oczy) postanowiła zabawić się w Boga i stwierdziła, że skoro mam nieważny (od 2016 roku) DO, to ona nie może zweryfikować mojej tożsamości... Przekornie zapytałem o to, na podstawie jakich dokumentów weryfikują tożsamość dawców. Usłyszałem, że na podstawie DO, PJ, Książeczki Wojskowej. Oparło się o Panią Dyrektor, która wyraziła aprobatę i moja tożsamość "została zweryfikowana pozytywnie". Proszę o potwierdzenie, bo nie jestem na bieżąco, czy coś się zmieniło w przepisach i w urzędach obywatele Polski mogą się OFICJALNIE legitymować czymś więcej niż Dowodem Osobistym lub Paszportem? Miałem ochotę dzisiaj odwrócić się na pięcie i pojechać do innego centrum krwiodawstwa, ale moja przekorność wygrała. Mina recepcjonistki wypisującej mi ankietę, kiedy została do tego zmuszona, bezcenna. Też macie takie przygody?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...