yaaqb

Raz założyłem garbaruka 12s zamiast Eagle X01 (w pandemii miały chore ceny) w komplecie z łańcuchem GX. Jakość zmiany biegów paskudna w stosunku do poprzedniego zestawu, wymiana łańcucha na XX1 coś tam pomogła, ale bez szału. Znajomi korzystający z kaset Garbaruka 11s polecali łańcuchy XT/XTR 12s, ponoć lepiej działają. Za to przednie owale od Garbaruka bardzo lubię, wytrzymują dużo dłużej od konkurencyjnego Alugear Components.

I jeszcze jeden update - problemem okazał się być BIU, a dokładniej jeden tranzystor. Udało się naprawić bez zmiany BIU/ECU/imobilisera.

Jeszcze jeden update - chyba udało mi się zdiagnozować źródło pochodzenia problemu. Kluczyk nie blokuje się w stacyjne, tzn można go wyjąć w każdej pozycji wybieraka skrzyni biegów, a nie jak wcześniej tylko na P. Powoduje to błąd ER IU oraz uniemożliwia włączenie ogrzewania - do tego potrzebny jest włączony zapłon, o czym BIU nie dostaje informacji. Na rosyjskim forum znalazłem rozwiązanie polegające na podawaniu na blokadę zasilania ze skrzynki bezpieczników - tak żeby blokowało się po włączeniu zapłonu. Pytanie jednak jaka jest pierwotna przyczyna braku zasilania - który przekaźnik należy sprawdzić?

Dodatkowy objaw: Nie działa podgrzewanie tylnej szyby i lusterek: lampka się swieci na panelu klimatyzacji, ale grzałki nie grzeją.

W czasie jazdy na zegarach w miejscu licznika wyskoczył mi błąd ER IU (odczytywany przez niektórych jako ER1U / ER 1U) - Integrated Unit Error. Nie ma żadnych negatwnych objawów poza tym - wydaje mi się, że wszystko działa. Odpiąłem na godzinę akumulator, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i błąd cały czas wraca. Po odpaleniu auta na P nie wyświetla się, wystarczy przerzuć na R lub D i od razu pojawia się na zegarach. Jakieś rady jak to diagnozować, gdzie szukać?

Te ceny już teraz są bardzo wyważone jak na klasę osprzętu. Choć w wypadku konkretnego porównania Force/Red zaryzykuję stwierdzenia, że jedynie ramiona korby z racji sporo niższej są warte tej ceny. Reszta osprzętu żadnego sensownego uzasadnienia nie ma

waham się ostatnio nie zdążyłem od Ciebie niestety kupić łańcuchów X01 :p Na Force AXS jeżdżę od czasu premiery, zaryzykuję stwierdzenia, że jeden z pierwszych zestawów poza gotowcami. Pierwotnie miałem pożenione klamki Force Etap z przerzutką XX1, ostatnio przerzuciłem się na Force XPLR. Na GX też jeździłem i rozumiem, że może Cię nie powalać - jest zauważalnie wolniejszą od XX1/X01. Nad tym REDem to kombinuję tylko dlatego, że wyjątkowo podoba mi się wizualnie, a nie pasuje mi kształt nowych, małych klamek Srama. Ani framesetu, ani konkretnej potrzeby posiadania szosy wciąż nie mam

Chyba jednak wolę komfort psychiczny i wyjście na zewnątrz. Co roku próbuję na trenażer wsiadać i jeszcze nigdy więcej niż 200km przez zimę nie przejechałem. A dzisiaj trenażer sprzedałem i poluję na Reda AXS póki nie pojawiła się nowa generacja :p

Ad butów zimowych: ja paskudnie marznę w stopy, grube ochraniacze neoprenowe połączone ze skarpetami merino zapewniają mi komfort tak do 0 stopni. Co do zimowych butów to obecnie mam Specialized Defroster - niby dobre, bo pancerne, grube i ciepłe (ani razu ich nie przemoczyłem). Ale z drugiej strony są bardzo wysokie i ciężkie, podeszwa też nie jest wybitnie sztywna, jazda w nich w porównaniu do lekkich letnich MTB to wrażenie dorzucenia 15kg bagażu . Poprzednie Northwave Celsius Arctic były pod tym względem przyjemniejsze i powoli rozglądam się za tego typu butem.

Po 3 tygodniach odebrałem auto z konserwacji. W zasadzie to wyszła blacharka, konserwacja i jeszcze trochę innych tematów. W końcówkach progów były już dziury, to zostało wycięte i wyspawane, a całe podwozie wypiaskowane. Po kolei poszło: - Dinitrol RC900 (punktowo) - Dinitrol 443 - Novol Epoxy Primer - Dinitrol 447 (w odsłoniętych miejscach) - Dinitrol 4941 A we wszystkie profile zamknięte Dinitrol ML. Miałem obawy o stan sanek, ale było co ratować, także całe zostały wypiaskowane, polakierowane i od środka wypełnione woskiem. Z racji tego, że zawieszenie poszło w dół przy okazji wymienione zostały tuleje dyferencjału, półosie przednie, kompletne McPhersony (KYB + Lesjofors) no i nowy (cichszy) wydech. Teraz czekam na geometrię u Sylwka, mam nadzieję że problem ściągania będzie już zażegnany.

Z działających rozwiązań mogę polecić mostek Redshift. Mam już w kolejnym rowerze i całkiem nieźle się sprawdza. Nie jest bezobsługowy, elastomery starczają na maksymalnie jeden sezon, a w międzyczasie zdarza mi się go rozkręcać i czyścić żeby nie skrzypiały. W MTB kiera carbonowa nic moim zdaniem nie zmieni, na szosie/gravelu niektóre modele kierownic mogą zapewnić całkiem przyjemne tłumienie drgań, ale modele "wyścigowe" wręcz przeciwnie. Btw, sztyca Roval Terra zapewnia świetne tłumienie w stosunku do aluminiowych, sam byłem zadziwiony różnicą.

Magiel i ww geometria pomogła o tyle, że jest sporo stabilniejszy, nie jest tak podatny na pochylenie drogi. A ściąganie - lekkie bo lekkie ale jest, ciągnie w prawo. Magiel zregenerowany rychło w czas, bo już i tak podciekał, a większe zapowietrzenie układu zwiększyłoby koszta o wymianę/regenerację pompy. Co do podatności na wiatr to zgadzam się - rzuca nim solidnie. Auto idzie na dniach na konserwacje, będzie zdejmowane zawieszenie więc przy okazji kolejnej geometrii można pokombinować z korektą kąta pochylenia sworznia wahacza. W teorii jest to nie do wyrównania, a odchył od normy to kwestia lekko krzywego „czegoś” (zwrotnica, wahacz, amortyzator?). W każdym razie na geometrię zamierzam wybrać się do warsztatu który miał z Outbackami dużo do czynienia i zarzekają się, że coś wymyślą. Tydzień temu byłem w ASO Zdanowicz w ramach akcji serwisowej, ale przewody nie załapały się na wymianę. Jednak z racji ściągania belki zamierzam wymienić tylne sztywne. Dodatkowo rozważam wymianę wszystkich elastycznych na przewody w oplocie. Nie żeby oplot miał mi cokolwiek dać, ale wydaje mi się, że po 17 latach gumowe przewody wypadłoby i tak wymienić.

Legacy IV Zmiana jasności ekranu nawigacji. Domyślnie jest możliwość zrobienia tylko w trakcie postoju, w trakcie jazdy ekran po naciśnięciu skrajnego lewego przycisku jest pusty. Wydaje mi się, że czytałem o możliwości zmiany tego, trzeba było zmostkować któryś przewód z wiązki ekranu. Poratuje ktoś wskazówkami, który?

Wszystko zrobione, łącznie z tulejami. Jest lepiej, choć dalej mam wrażenie, że auto jest zbyt podatne na pochylenie drogi (więc 80% czasu ma się wrażenie lekkiego ściągania w prawo). Geometria:

Dużo mocniej wytartą kierownicę w Outbacku odmalowałem kremem do renowacji skóry Saphir. Tapicer odradzał obszywanie skóry na nowo, jedyna skaza to te przetarcia.