yaaqb

Raz założyłem garbaruka 12s zamiast Eagle X01 (w pandemii miały chore ceny) w komplecie z łańcuchem GX. Jakość zmiany biegów paskudna w stosunku do poprzedniego zestawu, wymiana łańcucha na XX1 coś tam pomogła, ale bez szału. Znajomi korzystający z kaset Garbaruka 11s polecali łańcuchy XT/XTR 12s, ponoć lepiej działają. Za to przednie owale od Garbaruka bardzo lubię, wytrzymują dużo dłużej od konkurencyjnego Alugear Components.

I jeszcze jeden update - problemem okazał się być BIU, a dokładniej jeden tranzystor. Udało się naprawić bez zmiany BIU/ECU/imobilisera.

Jeszcze jeden update - chyba udało mi się zdiagnozować źródło pochodzenia problemu. Kluczyk nie blokuje się w stacyjne, tzn można go wyjąć w każdej pozycji wybieraka skrzyni biegów, a nie jak wcześniej tylko na P. Powoduje to błąd ER IU oraz uniemożliwia włączenie ogrzewania - do tego potrzebny jest włączony zapłon, o czym BIU nie dostaje informacji. Na rosyjskim forum znalazłem rozwiązanie polegające na podawaniu na blokadę zasilania ze skrzynki bezpieczników - tak żeby blokowało się po włączeniu zapłonu. Pytanie jednak jaka jest pierwotna przyczyna braku zasilania - który przekaźnik należy sprawdzić?

Dodatkowy objaw: Nie działa podgrzewanie tylnej szyby i lusterek: lampka się swieci na panelu klimatyzacji, ale grzałki nie grzeją.

W czasie jazdy na zegarach w miejscu licznika wyskoczył mi błąd ER IU (odczytywany przez niektórych jako ER1U / ER 1U) - Integrated Unit Error. Nie ma żadnych negatwnych objawów poza tym - wydaje mi się, że wszystko działa. Odpiąłem na godzinę akumulator, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i błąd cały czas wraca. Po odpaleniu auta na P nie wyświetla się, wystarczy przerzuć na R lub D i od razu pojawia się na zegarach. Jakieś rady jak to diagnozować, gdzie szukać?

Te ceny już teraz są bardzo wyważone jak na klasę osprzętu. Choć w wypadku konkretnego porównania Force/Red zaryzykuję stwierdzenia, że jedynie ramiona korby z racji sporo niższej są warte tej ceny. Reszta osprzętu żadnego sensownego uzasadnienia nie ma

waham się ostatnio nie zdążyłem od Ciebie niestety kupić łańcuchów X01 :p Na Force AXS jeżdżę od czasu premiery, zaryzykuję stwierdzenia, że jeden z pierwszych zestawów poza gotowcami. Pierwotnie miałem pożenione klamki Force Etap z przerzutką XX1, ostatnio przerzuciłem się na Force XPLR. Na GX też jeździłem i rozumiem, że może Cię nie powalać - jest zauważalnie wolniejszą od XX1/X01. Nad tym REDem to kombinuję tylko dlatego, że wyjątkowo podoba mi się wizualnie, a nie pasuje mi kształt nowych, małych klamek Srama. Ani framesetu, ani konkretnej potrzeby posiadania szosy wciąż nie mam

Chyba jednak wolę komfort psychiczny i wyjście na zewnątrz. Co roku próbuję na trenażer wsiadać i jeszcze nigdy więcej niż 200km przez zimę nie przejechałem. A dzisiaj trenażer sprzedałem i poluję na Reda AXS póki nie pojawiła się nowa generacja :p

Ad butów zimowych: ja paskudnie marznę w stopy, grube ochraniacze neoprenowe połączone ze skarpetami merino zapewniają mi komfort tak do 0 stopni. Co do zimowych butów to obecnie mam Specialized Defroster - niby dobre, bo pancerne, grube i ciepłe (ani razu ich nie przemoczyłem). Ale z drugiej strony są bardzo wysokie i ciężkie, podeszwa też nie jest wybitnie sztywna, jazda w nich w porównaniu do lekkich letnich MTB to wrażenie dorzucenia 15kg bagażu . Poprzednie Northwave Celsius Arctic były pod tym względem przyjemniejsze i powoli rozglądam się za tego typu butem.

Po 3 tygodniach odebrałem auto z konserwacji. W zasadzie to wyszła blacharka, konserwacja i jeszcze trochę innych tematów. W końcówkach progów były już dziury, to zostało wycięte i wyspawane, a całe podwozie wypiaskowane. Po kolei poszło: - Dinitrol RC900 (punktowo) - Dinitrol 443 - Novol Epoxy Primer - Dinitrol 447 (w odsłoniętych miejscach) - Dinitrol 4941 A we wszystkie profile zamknięte Dinitrol ML. Miałem obawy o stan sanek, ale było co ratować, także całe zostały wypiaskowane, polakierowane i od środka wypełnione woskiem. Z racji tego, że zawieszenie poszło w dół przy okazji wymienione zostały tuleje dyferencjału, półosie przednie, kompletne McPhersony (KYB + Lesjofors) no i nowy (cichszy) wydech. Teraz czekam na geometrię u Sylwka, mam nadzieję że problem ściągania będzie już zażegnany.

Z działających rozwiązań mogę polecić mostek Redshift. Mam już w kolejnym rowerze i całkiem nieźle się sprawdza. Nie jest bezobsługowy, elastomery starczają na maksymalnie jeden sezon, a w międzyczasie zdarza mi się go rozkręcać i czyścić żeby nie skrzypiały. W MTB kiera carbonowa nic moim zdaniem nie zmieni, na szosie/gravelu niektóre modele kierownic mogą zapewnić całkiem przyjemne tłumienie drgań, ale modele "wyścigowe" wręcz przeciwnie. Btw, sztyca Roval Terra zapewnia świetne tłumienie w stosunku do aluminiowych, sam byłem zadziwiony różnicą.

Magiel i ww geometria pomogła o tyle, że jest sporo stabilniejszy, nie jest tak podatny na pochylenie drogi. A ściąganie - lekkie bo lekkie ale jest, ciągnie w prawo. Magiel zregenerowany rychło w czas, bo już i tak podciekał, a większe zapowietrzenie układu zwiększyłoby koszta o wymianę/regenerację pompy. Co do podatności na wiatr to zgadzam się - rzuca nim solidnie. Auto idzie na dniach na konserwacje, będzie zdejmowane zawieszenie więc przy okazji kolejnej geometrii można pokombinować z korektą kąta pochylenia sworznia wahacza. W teorii jest to nie do wyrównania, a odchył od normy to kwestia lekko krzywego „czegoś” (zwrotnica, wahacz, amortyzator?). W każdym razie na geometrię zamierzam wybrać się do warsztatu który miał z Outbackami dużo do czynienia i zarzekają się, że coś wymyślą. Tydzień temu byłem w ASO Zdanowicz w ramach akcji serwisowej, ale przewody nie załapały się na wymianę. Jednak z racji ściągania belki zamierzam wymienić tylne sztywne. Dodatkowo rozważam wymianę wszystkich elastycznych na przewody w oplocie. Nie żeby oplot miał mi cokolwiek dać, ale wydaje mi się, że po 17 latach gumowe przewody wypadłoby i tak wymienić.

Legacy IV Zmiana jasności ekranu nawigacji. Domyślnie jest możliwość zrobienia tylko w trakcie postoju, w trakcie jazdy ekran po naciśnięciu skrajnego lewego przycisku jest pusty. Wydaje mi się, że czytałem o możliwości zmiany tego, trzeba było zmostkować któryś przewód z wiązki ekranu. Poratuje ktoś wskazówkami, który?

Wszystko zrobione, łącznie z tulejami. Jest lepiej, choć dalej mam wrażenie, że auto jest zbyt podatne na pochylenie drogi (więc 80% czasu ma się wrażenie lekkiego ściągania w prawo). Geometria:

Dużo mocniej wytartą kierownicę w Outbacku odmalowałem kremem do renowacji skóry Saphir. Tapicer odradzał obszywanie skóry na nowo, jedyna skaza to te przetarcia.

Auto poszło na regenerację maglownicy. Przy okazji nowy oring pompy wspomagania, guma magla, nowe drążki i końcówki. Zastanawiam się nad wymianą tylnych tulei przedniego wahacza przed zrobieniem geometrii. Diagnosta twierdził, że wyglądają w porządku, ale chciałbym wyeliminować już potencjalne powody niestabilności auta.

Wentylowane 290mm na tył mieści się w fabryczne tarcze kotwiczne?

Jak Ci pasuje geometria to bierz Surly, nie zawiedziesz się.

Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden tańszy wykonawca ram z Warszawy, choć nie wiem czy MTB buduje. Mogę dopytać, jeśli jesteś zainteresowany. Karamba jak wspomniałem robi świetne rowery, ale też nastaw się na duże kolejki.

Surly ECR również powinien pasować, choć nie wiem jak wyglądają różnice między nim a Krampusem w najnowszych rocznikach. Ramy Marina swego czasu dało się dostać osobno, zadzwoń do dystrybutora, a nuż się uda. Lista do przejrzenia: https://bikepacking.com/index/29-plus-bikes/

Temat hamulców odkładam do czasu zajechania obecnego zestawu, rzeczywiście jeśli mam zmieniać zaciski to raczej w tym kierunku. Obiło mi się u uszy, że zmiana tylko przodu na 316 może powodować problemy z ABS, lepiej od razu wymienić p+t. Co do zamiennika magla - jest dostępny NTY, który ma większe przełożenie. Cena z montażem w granicach kosztu regeneracji.

Opony zakupione w czerwcu, nowe, całoroczne. Zimówki, które dostałem z autem do niczego się nie nadawały, dodatkowo jedna z felg 16" miała pęknięcie. Po przekładce żadnych zmian. Maglownica i tak prędzej czy później nadaje się do uszczelnienia. Polecane serwisy na Łubinowej w Łodzi i jeden w Białymstoku (regularnie bywam i tu i tu) mają bardzo odległe terminy. Rozważam warsztat na ul. Mokrej w Łodzi lub na Partyzanckiej w Pabianicach. Ceny 1200-1600 pln za wszystko. Jeden polecony przez pracownika ASO Subaru, drugi przez ww. znajomych. Oba dają 1 rok gwarancji. Nowa przekładnia kierownicza OEM to koszt ponad 7k pln.

A ja mam nadzieję, że to temat na rozmowę teraz, bo jestem wstępnie umówiony na regenerację za tydzień Panowie zarzekali się, że nie jedno Subaru robili i to bardzo częsty objaw. Zakład z polecenia znajomych, którzy robili tam dwukrotnie Renault. Pierwsza regeneracja starczyła na 2 lata intensywnej jazdy po łódzkich dziurawych drogach, druga po 5 latach cały czas daje radę. Niestety zakład, z którym współpracuje warsztat gdzie serwisuję auto terminy ma na grudzień. O zamiennikach NTY mechanicy wypowiadają się źle, użytkownicy całkiem dobrze. Na pewno zmieni się przełożenie na większe. Niezależnie od decyzji (wyboru firmy lub zakupu inne) zastanawiam się od razu na wymianą końcówek drążków kierowniczych. OEM jest 3 krotnie droższy od zamienników TRW, a słyszałem o nich raczej dobre opinie. Rzeczywiście nie warto dopłacać?

cześć, 

od początku roku chodził mi po głowie zakup samochodu, głównie rozważałem Volvo XC70. Pewne obawy miałem do ich automatów, dodatkowo nie jestem fanem silników diesla, a te są głównie chwalone. Zależało mi na wygodnym aucie w trasę, trochę wyższym, z napędem 4x4. Innymi słowy na Outbacku Po pojeżdżeniu Foresterem XT po miejscowych szutrach, zacząłem przeglądać ogłoszenia Outbacka. Rzeczoną sztukę znalazłem niedaleko, po pierwszych oględzinach umówiłem się do nieautoryzowanego serwisu specjalizującego się w Subaru na sprawdzenie auta. Kilka mankamentów było, ale stan blacharski całkiem niezły jak na rocznik. Byłem już świadomy budżetu na doprowadzenia auta do oczekiwanego stanu. Żadne ślady nie wskazywały na przeszłość wypadkową, główną skazą wizualną był łuszczący się lakier na tylnym zderzaku. Zapewne jako rezultat niefachowej naprawy lakierniczej po przycierce parkingowej. Auto miało zrobione uszczelki pod głowicami, wymienione oleje w skrzyni i dyfrach 8kkm przed zakupem. Przebieg przy zakupie wynosił 224kkm. Pierwsza rzecz - auto było mocno zapuszczone, wymagało solidnego odkurzania i czyszczenia. Po zakupie auta od razu zakupiłem 5szt. nowych opon Toyo Celsius AS2 w rozmiarze 215/55/17, komplet wycieraczek (Denso na przód, Bosch na tył). Pierwszy serwis - w lokalnym warsztacie - wymiana wszystkich tarcz na TRW i klocków na Brembo, regeneracja przednich zacisków i wymiana płynu hamulcowego. Poprzednie tarcze były pogięte, jeden tłoczek pordzewiały. Dziś inaczej bym podszedł to tematu, niestety materiał tarcz TRW nie jest najwyższych lotów i dzwony momentalnie pokryły się brzydkim nalotem. Zamiast regeneracji lepiej było też zmienić od razu zaciski na 4-tłoki z WRX lub zaciski pod 316mm. Przy okazji poprosiłem o naprawę zamka klapy bagażnika - zacinał się. W trakcie demontażu pękła niestety blenda na klapie. Warsztat wziął to na siebie i przy okazji lakierowania zderzaka zostało to poklejone i polakierowane. Chwilę później wymieniłem olej z Repsol 5W40 na Motul Xcess 5W40 z dodatkiem Cearateca. Następnie kilka rzeczy zrobiłem sam - m.in. przeróbka oświetlenia wewnętrznego na wzór @Kiwi 4ester https://forum.subaru.pl/topic/104812-oświetlenie-kabiny-forek-sg/ oraz ukrycie centralki od czujników parkowania. Nie podobało mi się, jak wyglądał na desce rozdzielczej, ukryty został w okolicach bezpieczników w kabinie. By zapewnić możliwość wyłączenia (np po podpięciu platformy na hak) zakupiłem panel sterowania lusterkami z polifta. Chwilę sprawdzania miernikiem i dwa luty - obecnie czujniki parkowania włącza/wyłącza się przyciskiem służącym oryginalnie do składania lusterek. Przy okazji wymieniłem również kontroler zestawu głośnomówiącego Subaru Sedeya na Parrot CK3000. Dodatkowo dołożyłem lusterko fotochromatyczne - pochodzące z Citroena C5, wymagało lekkich przeróbek, ale udało się to zrobić nie przeklejając oryginalnego uchwytu na szybie. Pierwsza awaria elektroniki - w trasie padła mi zmieniarka CD. Zakupiłem używaną sztukę, przy okazji dołożyłem również WEFA606. Do tego rozwiązania mam tylko jedno zastrzeżenie, dość regularnie zrywa połączenie z telefonem. Wygłuszenie - auto jeździ głównie w trasach > 100kmh, denerwowały mnie dźwięki dochodzące z bagażnika. Został wygłuszony matą butylową Bitmat AB-2. Zdecydowałem się nie dawać pianki poza niektórymi dość głośnymi plastikami w tapicerce (np pod bocznymi szybami). Zdecydowałem się również na wygłuszenie drzwi matami Smartmat oraz boczków pianką 6mm. Impulsem do wygłuszenia drzwi była naprawa ograniczników zawiasów - zakupiłem komplet na przód od @halvaekiu i jestem bardzo zadowolony. Auto lekko konsumowało olej. Szczególnie w trakcie szybszych przejazdach autostradowych. Po lekturze forum zdecydowałem się na wymianę zaworu PCV (choć stary po wykręceniu cały czas “cykał”). Następnego dnia auto poszło na większy serwis zawieszenia. Wymieniona została większość tulei z tyłu, dwa wahacze z tyłu i wszystkie łączniki stabilizatorów. Oryginalne SLS wciąż działały, jednak niezależnie od stopnia załadowania tył był 2cm niżej od przodu. Zdecydowałem się na komplet amortyzatorów KYB oraz sprężyny Pedders 2938. Przód jest w ładnym stanie, na SKP sprawność wyszła na poziomie 73% dla obu, więc mechanicy odwodzili mnie od pomysłu ich wymiany. Przy okazji po przejechaniu 6kkm zdecydowałem się na płukankę Tunap oraz wymianę oleju na Valvoline Maxlife 5W40. Pierwsze wrażenia - na Motulu silnik pracował odrobinę lepiej, jednak po autostradowej trasie 500km z bagnetu nic nie ubyło. Druga awaria - dmuchawa zaczęła lekko piszczeć na 1 biegu. Łożysko zaczyna padać. Auto świeżo odebrane po zrobieniu reflektorów. Oryginalne miały lekkie pajączki na kloszu, zapewne po próbie polerki na zbyt dużych obrotach. Udało mi się zakupić reflektory z połamanymi uchwytami z kloszami w idealnym stanie, tak by z dwóch kompletów złożyć jeden. Przy okazji wymieniłem żarówki HB3 i W5W na Osram Cool White. Na próbę założyłem LED H7 Philips Ultinon 3022, ale nie pasuje mi jak te światło wygląda na aucie, wróciłem do dobrych halogenów Osram NightBreaker. W najbliższym czasie planuję zgłosić się do ASO w ramach SRT202. W dalszym kroku blacharka i konserwacja - w prawym tylnym nadkolu jest już mała dziura. Dokładny stan wyjdzie po zdjęciu wszystkich plastików. W każdym razie podwozie będzie wypiaskowane i zabezpieczone, sanki planuję wypiaskować i polakierować proszkowo. Przy okazji rozważam wymianę tylnych sztywnych przewodów hamulcowych oraz wymianę wszystkich miękkich na zestaw w oplocie od Pizza Brakes. Obecne bolączki - geometria. Po serwisie zawieszenia oddalem auto do polecanego łódzkiego serwisu na geometrię 3D. Po odbiorze - lekko ściąga, tak jak przed serwisem. Reklamacja, korekta ustawień. Wg. wydruku wszystko wyszło w zasadzie idealnie. Niestety dalej czuję lekkie ściąganie w prawo, a w zasadzie wydaje mi się, że jest to duża podatność na kształt jezdni. Ma się przez to wrażenie niestabilności auta. Koła zostały przełożone z prawej na lewą, opony również (są kierunkowe). Wszytko dobrze wyważone, jedynie tylna felga ma lekko skrzywiony wewnętrzny rant. Po wymianie sytuacja nie uległa zmianie. Na szarpakach brak luzów w zawieszeniu. Następny trop to luzy w maglownicy. No i oczywiście geometria w innym zakładzie po zrobieniu konserwacji. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie z tego typu problemem, będę bardzo wdzięczny za wszystkie rady.

Bardzo sensowne rowery, dobrze wykonane i wycenione.