jpol

Czy AF, bo jakos mi trudno zrozumiec sens zdania? Zacytowany fragment nie ma zachowanego oryginalnego sensu. 1. Większość zoomów przy zmianie ogniskowej zmienia odległość płaszczyzny ostrości. 2. D90 nie ma AF-a podczas kręcenia filmów. 3. Czyli w większości szkieł po "przezoomowaniu" ostrość nieco odjedzie, a puszka tego nie skoryguje (można oczywiście pokręcić i drugim pierścieniem - ręcznie poprawić ostrość). 4. Czyli użycie zooma w wielu przypadkach da jako efekt uboczny rozmydlenie filmu. 5. Czyli daje to brak użytecznego zoomu w wielu sytuacjach dla wielu użytkowników. Pozostaje tylko pytanie, jak często to przesunięcie płaszczyzny ostrości wyjedzie poza głębię, czyniąc zoom w rzeczywistości praktycznie bezużytecznym.

Robiłem całkiem spokojną konfigurację (monitor, komputer, 1 dysk, jeden napęd, 10 minut podtrzymania, 20% zapasu) i konfigurator APC i wypluł mi Smart-UPS SC 620VA lub Back-UPS RS 800VA. A po doświadczeniach z 500VA nie odważyłbym się 550-tki wziąć. Choć sądzę, że w trakcie normalnej pracy wystarczy, nawet przy 8800GT. U mnie problem był tylko przy włączaniu monitora CRT w trakcie pracy na baterii (ale bardzo brzydki problem to był :-) Hmm... zadziwiające - po dopisaniu do powyższej konfiguracji drukarki laserowej nie zmieniły się sugestie (ani % wykorzystanej mocy UPS-a) - dziwny ten konfigurator.

Co do UPSów 500VA, to mi akurat nie wystarczał - generalnie dawał radę, ale jak chciałem włączyć monitor (CRT, 17") podczas przerwy w zasilaniu, to już z baterii nie był w stanie podać wystarczającej mocy i brutalnie wyłączał całość. Komputer wówczas był mało zaawansowany - Athlon 2500XP, jeden dysk, jeden napęd, Radeon 8500. Ostrzegam więc, że 500VA może okazać się nieco za słaby do zwykłego desktopa.

A gdzie to jest napisane? :shock: Nigdzie - jak pisałem wcześniej - to znajomy mówił (i sądziłem, że gdzieś to wyczytał) - teraz się wycofał. A i ja przy okazji sięgnąłem do instrukcji (jest na nikon.pl do pobrania) -- nie ma nic o ograniczeniach jasności, ani nic o braku zooma. Jednak brak zooma w większości szkieł będzie wynikiem złączenia cech konstrukcyjnych D90 i szkieł typu zoom, które zmieniają punkt ostrości wraz ze zmianą ogniskowej. A D90 ma napisane w instrukcji brak autofocusa podczas kręcenia filmów (procedura: spust migawki do połowy (ustawia ostrość) -> przycisk nagrywania (rozpoczyna nagrywanie) -> kolejne wciśnięcie spustu migawki (nie ustawi ponownie ostrości).

W kwestii D90 - sam nie miałem czasu się dokładniej przyjrzeć, ale w przykładowych filmikach umieszczonych w sieci zaskoczył mnie brak użycia zoomu. Kumpel, który najwyraźniej dokładniej wczytywał się w specyfikację, wspominał ostatnio: brak zoomu i światło max 2.8 (ciemniej -> nie kręci) przy filmach. Fajny gadżet.

I tu się mylisz! RBR jest do niczego, ale wśród gier rajdowych jeszcze nic lepszego od niego nie zrobiono. :smile: (a w zasadzie :sad:) rFactor ("seryjny" i z niektórymi modami) ma przyjemniejszy model jazdy po asfalcie, ale szutry (przynajmniej te, które próbowałem) jakoś mnie odrzucały (może to tylko kwestia opon, nie wiem, nie chciało mi się tym zbyt długo zajmować). W LFS-ie podobnie - nie wiem co mam sądzić o tamtejszych szutrach i "Celice" 4x4, ale RWD (zwłaszcza fenomenalne "Lotusy 7", albo odgryzający głowę RaceAbout) to sam miód.

A to nie wystarczy detali zmniejszyć, żeby pobocza oczyścić?

Nie potrafię grać ze zderzaka - zupełnie nie czuję wtedy co z autem się dzieje, gdy widok mam przesunięty mocno przed oś obrotu - mimo, że czasem daje to lepszą widoczność (a szczególnie precyzyjne określenie położenia względem drogi). Gram ze środka (jeśli gra nie ma widoku ze środka, to z miejsca ją dyskwalifikuje). W dodatkowych autkach z RBR-a często muszę kamerę nieco dostrajać (lub mocno), bo widok z kabiny bywa jak z czołgu (np. Focus06)... N12 jest względnie ok, ale w 207 S2000 jakoś jeszcze nie znalazłem sensownych ustawień (a sam RBR też nie ułatwia zadania - do każdej zmiany trzeba wyłazić z gry, modyfikować plik, wracać, uruchamiać rajd/shakedown - kolejny element "na nie" dla RBR-a z mojego punktu widzenia ;-P).

Widzisz, ja robię chyba trzecie podejście do RBR-a w swojej "karierze". Generalnie grywam sporadycznie, ale są tytuły do których wracam z przyjemnością (LFS i rFactor) gdy najdzie mnie ochota na granie (czasem codziennie, czasem raz na pół roku). Do RBR-a jednak nigdy się nie przekonałem i po prostu robię kolejne próby, ale jak tylko trafię na asfalty, to znowu mnie odrzuca...

Niestety, po wynikach widać, że nie lubię RBR-a, przez co po chwili siada mi koncentracja, bo już mi się nie chce jeździć :-) Drugie podejście do "weekendowego 1" zakończone niestety przed Tanner - który, jak pamiętam, jeszcze jakoś trawię :-)

Popatrz na filmiki magików z LFS-a - wystarczy. W RBR byłoby tylko "trochę" więcej, ale tego samego :-)

Korzystając z pogody, którą ostatnio w Olsztynie mieliśmy, zapolowałem na Perseidy. Coś przypadkiem nawet złapałem :-) 1.

Zarówno Hoyę (Pro1D), jak i B+W (MRC) (oba polaryzacyjne) czyszczę Lenspenem i nie narzekam na skuteczność i trudności. Maksimum kilkanaście sekund na stronę i po robocie. Co ciekawe - LensPen kupiony w sklepie na miejscu (co w Olsztynie jest rzadkością - w zasadzie nic poza filtrem Hoya i tym Lenspenem, z akcesoriów foto, nie byłem w stanie u nas kupić :-(). Na moim Lenspenie nadrukowano: http://www.falter.pl/

Uważam, że rekompensuje. CCD a CMOS to jednak różnica. Macie różne punkty widzenia. GO przy f5.6 a 2.8 to też duża różnica. :-) nie rozumiem tego porównania. Co ma GO do jakości zdjecia. Z CCD i CMOS mozesz robic zdjecie z przesłoną 5.6 i 2.8 (jeśli pozwala na to obiektyw). A teraz spokojnie raz jeszcze przeczytaj na co odpowiadałeś (dla ułatwienia znowu zostawiam cytaty). Pierw jest mowa o tym, że CMOS nie rekompensuje "dużej dziury" w szkle. Później odpowiadasz, że rekompensuje. Następnie jest moje porównanie, na które odpowiadasz, że jeśli szkło ma dużą dziurę (której w pierwszym poście nie miało), to CMOS jest lepszy... W skrócie: szybko zgubiony wątek.

Uważam, że rekompensuje. CCD a CMOS to jednak różnica. Macie różne punkty widzenia. GO przy f5.6 a 2.8 to też duża różnica. :-)

U każdego tak samo. Wykonalne? Jeśli nie masz dostępu do sensownego kolorymetru/kalibratora, to pozostają metody amatorskie (zupełnie wystarczające, gdy nie zajmujesz się zawodowo obróbką grafiki) - np. http://ckmedia.pl/~jankomuzykant/k/0.htm lub "pasek" z dołu dowolnej podstrony DPReview - http://www.dpreview.com/previews/nikond700/ To raczej nie zaskakuje. Z samym wycięciem spolaryzowanego światła większość, nawet tanich, filtrów sobie radzi. Dopiero reszta (odblaski, neutralność barwowa, odporność na uszkodzenia itp.) stanowi o różnicy. Pytałem o przebarwienia ze względu na to, że w wielu miejscach już czytałem o tym, że B+W nie wprowadza zafarbu, w odróżnieniu od np. Hoyi. Niestety nigdzie nie znalazłem sensownego porównania. O oddaniu barw przez obiektywy też wielokrotnie czytałem i zastanawiało mnie czy tu w końcu znalazłem przykład, ale skoro balans bieli auto, to nadal nic nie wiadomo :-)

Fotki z różnych obiektywów (zarówno z filtrami jak i bez nich) różnią się kolorystyką. Różny balans bieli był ustawiony dla obu?

Warto podać jeszcze w tym kontekście http://www.pbase.com/cameras/ i http://www.flickr.com/cameras/

Ale podejrzewam, że na szkle DX-owym - nie kryjącym pełnej klatki, czyli cropowa matryca nie ma znaczenia dla winietowania. Serio - 18-70 solidnie winietuje już bez filtra. Sądzę więc (choć innego niż Hoya Pro1 Digital na swoim nie używałem), że filtr nie-slim będzie, bardziej niż slimowy, na winietę wpływał.

Gdzieś powyżej piszesz o forum Nikona, więc podejrzewam że chodzi o 18mm z Nikkora 18-70. Jeśli tak, to sądzę, że slim będzie potrzebny -- 18-70 na szerokim kącie winietuje i bez filtra (choć z filtren innym niż slim go nie używałem).

Toć o tym piszę: Można by powiedzieć, że kompakty miewają pomiar światła "na cienie" ustawiony - żeby więcej szczegółów z cienia wydobyć. A to, że przy okazji jasne się przepala? Szczegół! Jasne i tak było jasne :-)

Mile, to ja już wolę przykład kompaktowej sesji WRC Fana... http://www.foto-moto.pl/viewtopic.php?t=2010 Choćby dlatego, że mniej tam tak widocznych u Ciebie aberracji chromatycznych ;-> (ATSD - co za tele tak na tym Pentaksie aberruje?) A z moich doświadczeń z lustrem - fajna zabawka, tylko trzeba mieć duużo czasu na poznanie sprzętu, bo inaczej odgryza głowę. Jak pójdziesz focić z nastawieniem P&S - "mam lustro, będę miał dobre fotki" - to wychodzi coś takiego: http://www.foto-moto.pl/viewtopic.php?t=2194. Podejrzewam, że lepsze fotki mieli ludzie z jakimś ultrazoomem Panasonica ustawieni w tym samym miejscu. W każdym razie nikt nie wmówi mi, że tu lustrzanka wypluła mi zdjęcia o jakości lepszej niż kompakt. (na dodatek to był czas testów w którym przełączyłem się na JPEG-i, tylko po to by utwierdzić się w przekonaniu, że do czasu ogarnięcia sprzętu nie mam co z RAWów wychodzić - choćby ze względu na takie głupoty jak balans bieli i nasycenie) A jeszcze coś odnośnie pytania, które Przemeq zadał - przepalanie. Nikon D80 na pomiarze matrycowym w jasnych scenach też ma wielkie tendencje do przepalania. W słoneczny dzień normalnym ustawieniem jest kompensacja ekspozycji -0,7EV. A kumpel, który ostatnio był na Korfu, zdjęcia robił nawet z korektą -2EV (nawet na jasnej plaży, gdzie teoria mówi, że korekta powinna być dodatnia)... Po prostu taki pomiar światła, w hybrydzie "wspomagany" dodatkowo ograniczonym zakresem przenoszonej dynamiki. A jeszcze a'propos pomiaru światła - w większości kompaktów, którymi miałem okazję się bawić (Fuji S6500fd, Canon S3 IS i S5 IS, Canon A85, A430, jakaś małpka Fuji i jeszcze kilka innych, których nie pomnę) pomiar światła jest znacznie bardziej (dla mnie) przewidywalny niż w lustrzance. D80 non-stop mnie zaskakuje zupełnie różnym naświetleniem zdjęć strzelanych w jednej serii...

Ja, mimo ostrzeżeń gumiarza przed ząbkowaniem Firestone SZ80, właśnie takie zamówiłem. A sprzedawca bardzo chciał mi wcisnąć Uniroyale 550 (mieli na stanie), mówiąc że na mokrym będą sprawowały się dużo lepiej (w to mogę uwierzyć), ale i na suchym będą lepsze (a w to już wolę nie wierzyć ;-) Optycznie mnie bieżnik Uniroyala nie przekonał - wygląda właśnie jak guma na mokre, która jest stanowczo za mocno pocięta jak na suche - jednak to prawda, że się kupuje oczami :-) Po mokrym i tak jeżdżę ostrożnie, bo zupełnie nie rozumiem tej nawierzchni, to może nie będzie mi to przeszkadzało ;-)

Inne osadzenie?

Widzę, że mam podobne pytanie do jednego, które już tu padło i niestety nie doczekało się odpowiedzi. Rozglądam się powoli za letnimi oponami do bardzo wolno ssącej Imprezy MY99, 125KM - żeby dokonać świadomego wyboru i kupić jeszcze przed sezonem, licząc być może na nieco niższą cenę. Oficjalnie powinno to być 195/60R15 88 H i takie też mam obecne Micheliny MXV3A. Tutaj, widzę panuje pogląd że warto brać wyższy indeks prędkości (a nośności również?). Zastanawia mnie uzasadnienie. O ile rozumiem, że opona V powinna być bardziej wytrzymała od H, to mam wątpliwości co do jej zachowania. Czy nie będzie wtedy np. sztywniejsza (w sensie zbyt twarda/sztywna, do w sumie dość lekkiego samochodu) lub czy nie będzie z twardszej mieszanki (która nie będzie się tak rozgrzewać/niszczyć/cokolwiek przy wyższych prędkościach)? Micheliny MXV3 autko miało w momencie zakupu, dwa letnie sezony temu, i mam wrażenie, że byłem z nich zadowolony - przynajmniej na suchym (pierwsze Subaru, to nie wiem co jest zasługą opon, a co samochodu :-) Ale powoli bieżnik im się kończy, a i lata lecą - czas więc na zmianę. Obecnie rozważam dość dużo opon (trudno mi dokonać jakiejś sensownej selekcji bez własnych doświadczeń). Ważne jest dla mnie dobre zachowanie zarówno na mokrym, jak i suchym. Generalnie opona ma służyć do jazdy cywilnej, ale ma szanse też pojechać _sporadycznie_ jakiś KJS lub inne zorganizowane upalanie. Wstępnie wybór "ograniczony" do (195/60R15 88 H): Bridgestone Turanza ER300 Nokian H Toyo Proxes CF-1 Yokohama AVS dB V500 Yokohama C DRIVE AC 01 Firestone FHSZ80 Yokohama A.drive Dunlop SP SPORT 01 Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE Firestone TZ200 jakoś nie mam zaufania do hydragripów Goodyeara na suchym Wszystkie powyższe mieszczą sie w przewidzianym budżecie. Pewnie jakieś nieco lepsze też by się zmieściły, ale w tym rozmiarze nic ciekawszego nie znalazłem. Może macie jakieś sugestie i inne porady?