ozarek

ciśnienie i wydajność z tej pompki jest zupełnie inna

jaki znowu układ coś Ty znowu wymyślił - ew. co próbujesz znowu stworzyć z tego co napisałem?

kolory nic nie znaczą, producenci dobierają je sobie jak chcą - liczy się baza płynu i temp wrzenia.

ale łożysko w kole pasowym czy wewnętrzne kompresora? Oba dają objawy tylko dość subtelne i trzeba faktycznie popatrzeć/posłuchać żeby je wyłapać.

szkoda, że u nas są kompletnie niedostępne paski do osprzętu od Mitsuboshi

nie po klemach tylko na instalacji. Nie przekręcaj po raz kolejny tego co napisałem. fabryczna ładowarka nie powie ile max pobierze telefon ale daje bdb wskazówkę do tego, bo ( i tu odnośnie tych niby 5A) producent nie daje prezentów i nie pakuje ładowarki mocno przewymiarowanej. Jeżeli masz ładowarkę 1A w zestawie tzn mniej więcej tyle, że telefon nawet tego 1A nie pobierze. Dlatego w zestawach fabrycznych czasami pojawiają się np ładowarki 0,7A czy 1,5A, bo po co dawać 1A/ 2A skoro telefon pobierze np 0.6A/ 1.3A. Producenci zwyczajnie oszczędzają każdy cent bo efekt skali robi swoje. Są oczywiście wyjątki, czasami producenci nie dają ładowarek QC tylko zwykła(mimo zaimplementowania standardu), ale to też jest podyktowane zwyczajną oszczędnością kasy na ładowarce albo znaku towarowym QC. Jedynym miarodajnym wskaźnikiem są wspomniane mierniki przelotowe na USB (ew cięcie kabla) i to też nie w całym zakresie ładowania bo układ w telefonie nie pobiera max prądu podczas całego procesu, aplikacje działają różnie i akurat im bym nie wierzył. tak choć nie wszystkie tak potrafią (zależy to od zastosowanego układu), ale są nawet dedykowane rozwiązania do kamerek samochodowych.

a słyszałeś kiedyś o standardach szybkiego ładowania? Zresztą rozładowany PB nie wpływa na rozruch auta w przeciwieństwie do rozładowanego aku samochodu. Napięcie znamionowe instalacji to 12V, w praktyce ok 12.4V, natomiast napięcie z regulatora alternatora to 13.8-14.5V - znamionowo przyjmuje się 14V. Strasznie spłycasz temat, ale ok. Jakie natężenie prądu obsługuje mostek ładowania w tym telefonie? Jeżeli nie wiesz to zerknij sobie na fabryczną ładowarkę od niego ile ma, 1A? Jaką masz ładowarkę samochodową, ile realnie z siebie podaje na telefon, najczęściej na problemu z ładowaniem telefonu podczas nawigacji narzekają ludzie z 'chińskim' ładowarkami wypluwającymi z siebie ledwo 0,5A, jak do tego dojdzie kijowy kabel to telefon dostaje z tego jeszcze mniej.

uszkodzić bezpośrednio naturalnie nie, ale na dłużą metę nie będzie to dla niego zdrowe. Odcięcie na poziomie 12V to jest za nisko. Przy sprawnym, młodym aku powinno to zapewnić wystarczający zapas na rozruch, ale i tak aku będzie już głęboko rozładowany. w czysto teoretycznym, akademickim podejściu policzyłeś to sobie wyżej sam i te wartości są OK, ale przy aucie normalnie użytkowanym takiego przeliczenia moim zdaniem nie ma sensu robić - za dużo zmiennych. Jak koniecznie chcesz mieć ten tryb parkingowy na stałe aktywny to najlepszym rozwiązaniem jest wpięcie na linii zasilania kamerki większego powerbanku, który będzie się ładował podczas jazdy, a potem zasilał kamerkę.

owszem kompletnie bez sensu jest zlecać taką diagnostykę dla 6 letniego aku. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić tego sam, a ma chęci i miernik to pozostaje zachowanie odrobiny kultury technicznej i zrobienie pomiarów w określonych momentach. Pomiar napięcia ładowania po odpaleniu, po dłuższej trasie, napięcie aku po nocy i podczas rozruchu dają wystarczający obraz sytuacji (oczywiście zakładamy, że wszystko w aucie jest sprawne). Jak ktoś posiada aerometr i aku ma korki do cel to jest najlepszy pomiar jaki można zrobić w domowych warunkach (przy okazji też widać ew zmętnienie elektrolitu i można zerknąć na jego poziom i stan płyt w celach. marketingowy bełkot. Mogę Ci pokazać aku, który trzyma 12,5V spoczynkowo, a elektrolit nie ma prawidłowej gęstości i aku się kompletnie do niczego nie nadaje. Z drugiej zaś strony jeździłem na aku, który trzymał 12,3V po nocy i zimą nie miał problemów z rozruchem auta (ale to był aku jeszcze nie Ca/Ca) Takie uogólnienia w kartach gwarancyjnych to jest tylko furtka do odwalania roszczeń gwarancyjnych niestety. no i tutaj masz w sumie odpowiedź dlaczego wiekowy aku po kilku dniach nie odpali auta. 40mA spoczynkowego to jest bardzo OK, ale te dodatkowe 120mA już drenują aku. Zakładasz całkiem sprawny i doładowany aku, Twój ma 6lat, stracił już sporo na pojemnośc i jest mocno niedoładowany. Aku Ca/Ca do odzyskania pełnej gęstości wymagają >16V w procesie ładowania. Instalacja w samochodzie daje znamionowo 14,4V. Czasem 14,8V w skrajnych sytuacjach. Jakby tego było mało to aku z połową pojemności może już mieć problemy z rozruchem auta. Żeby się za bardzo nie rozpisywać - aku przez 6 lat stracił sporo na pojemności mimo, że ma wystarczająco zapasu do odpalenia auta to jak obciążysz go i weźmiesz 4Ah/dobę to tej pozostałej pojemności po 2-3dniach zwyczajnie brakuje i nie odpalisz. Jak chcesz się bawić dalej w pomiary to możesz sprawdzać codziennie rano napięcie przy rozruchu, albo odpiąć kamerkę na noc i zobaczyć ile dni zyskasz. Jeżeli masz czym to możesz go porządnie doładować, ale żeby to miało sens musisz doprowadzić gęstość elektrolitu do poziomu 1,26-1,28g/cm3 Parametry niedoładowanego aku ulegają degradacji, a jeżeli to trwa długo to jest niestety trwałe. Jeżeli ten aku przez 6lat nie osiągnął prawnej gęstości elektrolitu to zwyczajnie nie ma parametrów wyjściowych. To wszystko jest ze sobą połączone i nie da się tego analizować w oderwaniu jednego czy drugiego czynnika.

jak już chcesz się czepiać na całego to zwróć uwagę co napisałem - 'uzupełnia się wodę, która odparowała' - czyli medium będące rozpuszczalnikiem w tej sytuacji. Nie pisałem czym się uzupełnia. tylko takie rzetelne sprawdzenie stanu aku wymaga kilku dni żeby go doładować niskim prądem z odpowiednio rosnącym napięciem aż do odzyskania znamionowej gęstości elektrolitu. Potem taki aku musi odstać dzień-dwa do ustania reakcji wewnątrz i ustabilizowania parametrów. Po takiej zabawie można zrobić mu ścieżkę pomiarową i jak wyjdzie ok to znowu trzeba go doładować do wartości znamionowych żeby klientowi nie oddawać wpół rozładowanego. Jak się ma miernik i odrobinę wiedzy, albo doczyta się gdzieś w necie co i jak, to łatwiej zrobić podstawowe testy we własnym zakresie i w zależności co wyjdzie albo doładować albo wymienić.

Conti, Gates, Dayco naprawdę przy wielorowkowym nie ma to większego znaczenia. bo koledze wyżej to się pomerdały paski rozrządu z napędowymi osprzętu chyba.

powinieneś go zmierzyć jakiś czas po odpięciu, świeżo po zgaszeniu auta wynik będzie jeszcze przekłamany. 8lat na starej futurze, 7 lat na Forse w aucie miejski, które więcej stoi jak jeździ - jak dbasz tak masz nie uzupełnia się elektrolitu tylko wodę, która odparowała zafałszowany pomiar - patrz wyżej. Niemniej wynik po nocy jest całkiem OK, ale wypadałoby sprawdzić gęstość elektrolitu i przede wszystkim jego stan. Aku jak chcesz sprawdzić porządnie to musisz go naładować zachowując prawidłowy proces do odzyskania gęstości elektrolitu, samo napięcie spoczynkowe jeszcze o niczym nie mówi. za dużo, ale tu też ma znaczenie kiedy to mierzyłeś, bo zaraz po podpięciu aku do instalacji ten pobór jest większy niż typowo spoczynkowy. książkowy wynik, ale też świadczy o słabym stanie aku. Zostaw podpięty miernik do aku i wrzuć go na podszybie tak żebyś widział wskazania przy odpalaniu auta. Wynik <10,8V to aku bardzo słaby, <10V do wymiany.

nie klinowe tylko wielorowkowe - to na początek. Najlepszy jest regularnie wymieniany żeby był elastyczny i niepopękany.

mniej więcej kwadrans trwa zabawa z kompresorem w Foresterze N/A, jak ktoś wie co robi to naprawdę nie stanowi żadnego wyzwania.

z doświadczeniem ciężko polemizować, sam tego nie robiłem ale jednak wolałbym skontrolować dystans tarczek niż robić to na pałę. Na pałę zrobili u mnie przy wymianie łożyska i potem skończyło się sklejeniem sprzęgła, na szczęście kompresor nie ucierpiał, a warsztat wziął na klatę błąd.