uxon

Skoro pisales o exuexplorerze, to rozumiem, ze ogarniasz podpinanie pod kompa. Sprawdz learning view (w romraiderze jest na pewno) albo zaloguj parametr IAM (czy czasem nie masz jakiegos ogromnego stuku) - kazda wartosc ponizej 16 jest zla. Nie jestem pewien, ale mozliwe, ze jak IAM spada ponizej jakiejs wartosci, to komputer calkiem odcina solenoid.

A te gorne mocowania jakie masz konkretnie? Whiteline, czy jest cos innego? Potrzebujesz tylko kompletnych wahaczy i staba z sedana. KWSZ sam sie chyba nie zmieni, ale mozesz zrobic w alu free caster mod, co CI da 0,5 stopnia wiecej. Co do cambera, to jesli zostaniesz przy kolumnach z wagona, to zyskasz ok. 0,5 stopnia cambera. Tak czy siak, geometria na pewno bedzie do ustawienia

Jesli masz sedana, to tam byly chyba seryjnie aluminiowe

Co to za wydech, skad i za ile?

Maja wyprowadzenia bocznej rurki w przeciwne strony.

W wiekszosci aut z tamtych lat chyba takiej opcji nie ma?

Mam oryginalny zestaw narzedzi (torba Subaru na rzepy, klucz do kol itp.). W tym zestawie jest tez oczywiscie ucho do holowania. Kiedys jak mialem potrzebe wciagnac Impreze na lawete, to okazalao sie, ze ucha nie da sie wkrecic, tak jakby gwint nie pasowal. Ucho wyglada dla mnie na oryginalne (postaram sie wrzucic fotke). Czy jest jakas inna mozliwosc, niz to, ze ktos podmienil oryginalne ucho na jakies inne? Czy wszystkie ucha subaru maja taki sam gwint? Czy ucha roznych marek roznia sie miedzy soba gwintem?

Jakie zarowki sa w przednich lampach? - swiatala mijania - H1? - swiatla drogowe - HB3 (9005)?

Kupowales? Ktore to sa dokladnie, jakie maja oznaczenie (te z panelu nawiewu)?

Spalily mi sie wszystkie zarowki w panelu nawiewu. Probuje znalezc jakie zarowki powinienem kupic przed demontazem, ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi. Moze ktos z was wymienial te zarowki i wie jakie powinny byc i skad je wziac w zielonym kolorze? Najbardziej prawdopodobne, ze sa tam zarowki T6.5 albo T7 (3W) - ale nie ma ich nigdzie w kolorze zielonym, ani nie spotkalem tez do nich kapturkow koloryzujacych. Czy standardowe T5 (1.2W) tam nie podejda? Sa najlepiej dostepne i w kolorze i kapturki do nich tez mozna kupic.

OK, dzieki

Czy halogeny przeciwmgielne w bugu i w blobie to te same elementy, czy tylko sa podobne wizualnie? Jedne podejda w miejsce drugich?

Mozesz jasniej? Dlaczego dluga korekta na minus ma byc czyms zlym? Jezeli jest w niewielkim zakresie (-5 do 5), to wedlug mnie jest ok. Dlaczego w koncu ma przestac podlewac? Przeciez dokladnie to oznacza korekta, ze daje troche wiecej paliwa niz ma w mapie, ale po to zeby zachowac odpowiedni afr. Czemu korekty na minimalnym minusie maja cos zmienic w FLKC?

Nie jestem profesjonalista (i wszystko to tylko moje prywatne zdanie, nie biore odpowiedzialnosci za powstale szkody ), ale wg mnie jest OK. "Pigula" sporo wieksza, wiec doladowanie mocno spadlo (0,75 wobec zadanego 0,94) - na pewno samochod jest odczuwalnie duzo slabszy, ale dzieki temu przynajmniej go nie zepsujesz. Gora jest troche wiecej doladowania, bo przeplywy wieksze, a Twoje ecu caly czas probuje dobic do zadanego (caly czas masz wysokie duty cycle). Dlugoterminowe korekty lambda na niewielkim minusie, co tez wydaje sie OK - przez nizsze niz spodziewane doladowanie jest lekko podlany. Ja bym nie szukal teraz problemow. Dopiero jak podczas strojenia cos by wyszlo. Ew. jesli ciagle masz obawy, to zmien DP na serie (i restryktor) - dowiesz sie czy dziala jak wczesniej. Jak chcesz sie jeszcze pobawic, to mozesz poszukac restryktora o srednicy 1.3-1.4mm i zobaczyc jak to wplynie na zachowanie doladowania (gdzies czytalem, ze przy takich zabawach ktos zakladal zaworek iglicowy z pokretlem zamiast restryktora, zeby moc sobie to plynnie regulowac). Ale i tak najlepsza opcja bedzie zrobienie mapy. W razie nastepnego logowania dodaj jeszcze parametr CL/OL Fueling. A w ogole to przy takich zminach dobrym pomyslem jest reset ecu, zeby od poczatku uczyl sie na nowych warunkach.

Jak masz zamiar niedlugo robic remap, to bym nic z tym nie robil, tylko bym nie wciskal gazu do konca. Jak sie moze troche przeciagnac w czasie, to najbezpieczniej downpipe zdemontowac albo mozesz sie pobawic z tym restryktorem (bo to mniej roboty niz montaz i demontaz dp). 1.2mm chyba jest seryjny (chyba, ze w bugu byl 1,15?), wiec raczej taki Ci nic nie da, trzeba by rozwiercic wiertelkiem 1.25mm. Byle nie byl mniejszy, bo wtedy dopiero boost wystrzeli w gore. Jakbys sie zdecydowala zmienic restryktor, to zrob koniecznie logi (dorzuc jeszcze parametry, o ktore prosili koledzy, w szegolnosci A/F Sensor #1 (AFR)).