cyckocholik

Na pierwszych filmach nic niepokojącego nie słychać. Słychać osprzęt, wtryski i tyle. Koło wieloklinowe zobaczę u siebie czy mi tak bije ta zewnętrzna bieżnia jest osadzona na gumowym amortyzatorze może jest padnięty i się wybiła z osi, jak coś to możesz podjechać odkręcimy je i zobaczymy. Przy skręcaniu słychać pompę wspomagania, wystarczy minimalna ilość powietrza w układzie i zaczyna hałasować druga rzecz że ona ciężko pracuje, a filtru tam żadnego nie ma więc jak się zaniedba płyn to te opiłki i syf z maglownicy tam krążą.

Sprawdź szczelność kolektora dolotowego i wylotowego (do lambdy wystarczy) czy nie idzie gdzieś lewe powietrze. Po nocy zanim odpalisz odczytaj temperatury z czujników w kolektorze ssącym i temp. silnika czy się zgadza z otoczeniem i nie przekłamuje. Sprawdź EGR czy nie przyblokowany możesz go umyć przy okazji. No i oczywiście luzy zaworowe. Potem to już szukanie trochę po omacku przejrzenie zaworów powietrza w kolektorze, drożność odmy, kable zapłonowe, jak ktoś dubał przy nim to sprawdzić czy na rozrządzie nie jest przestawione o ząbek no i pozostaje padnięty wtrysk.

Tu chodzi o to żebyś miał tak w okolicach 1000rpm i jak najwyższy bieg. Wtedy dając gaz w podłogę powodujesz wydłużenie czasów otwarcia wtrysków. Jeżeli któryś wtrysk niedomaga to jego niedomaganie przy tak długich czasach jest marginalne i jeżeli wystąpi szarpnięcie to diagnozę trzeba zacząć od świecy -> kable -> cewki. Miesiąc temu u mojej Żony w aucie skończyło się szarpanie po wymianie cewek, i chyba za blisko parkowałem jej auta i subaryna się zaraziła i mnie zaczęło szarpać po wymianie świec dalej to samo, po wymianie kabli problem usunięty. Teraz parkuje dalej od auta Żony. Nie wiem jaka jest różnica w cenie zwykłe świece VS irydowe/platynowe ja wyszedłem z założenia że jeżeli na zwykłych auto jeździ normalnie to nawet jeżeli ich zużycie ze względu na podtlenek lpg jest szybsze to są one tak tanie że..... na 100 000km zrobionych na lpg teraz założyłem trzeci komplet świec. Kable wytrzymały 50 000km (a były najtańsze).

NGK V-LINE NR14 BRK6E-11 Ale pamiętaj że ja mam 2.0 No warto powalczyć o minimalizacje strat, gumki na cewkach trytykami pozaciągać, przewody w peszach puścić, smarem miedziowym posmarować. Najprościej by było jak by wypuścili cewki pod LPG o wyższym napięciu. Już dywagowałem czy by nie zasilać cewki wyższym napięciem, ale po wymianie wszystko hula.

U mnie dedykowane NGK za całe 34zł za komplet. Wytrzymują na LPG 2-3lat. Odstęp elektrod 0,7mm. 1mm to za dużo dla gazu, lpg ma większy opór elek. iskra ma trudnij przeskoczyć. Wymieniam jak zaczyna wypadać zapłon. Jedziesz 45km/h na ostatnim biegu i gaz w podłogę, jak szarpnie to świece wymieniam, jak dalej szarpie to kable (tak się teraz skończyło). Co do falowania to przyczyn więcej może być przepustnica, zawory, wtryski, może przeresetować ecu i zrobić procedurę ustawienia obrotów.

A może pneumatyka włożyć: https://allegro.pl/kategoria/tuning-mechaniczny-uklad-zawieszenia-255624?string=air ride&bmatch=baseline-cl-eyesa2-dict43-aut-1-2-0207 Pamiętam że jeszcze jakaś firma w Polsce robi zamienniki zwykłych sprężyn na pneumatyczne bałwanki, kompresor można dopasować z jakiegoś bmw starego. https://airride-system.pl/pl/680-impreza-gd-00-06 Do legasika coś nie widzę trza by podzwonić

U mnie oba czujnik są takie same. Oba odpowiadają za zapłon bo rozrząd kręci się dwa razy wolniej od wału korbowego. Co drugi obrót jest zapłon (dla 1 cylindra) ECU musi wiedzieć czy to jest suw wydechowy czy sprężania po to jest czujnik na rozrządzie tyle teorii w praktyce najczęściej i tak iskra idzie parami na gary bo jak jeden ma zapłon to drugi wydech i mu nie przeszkadza iskra. Oba czujniki działają na zasadzie indukcji i zmiany pola magnetycznego przy przechodzeniu w pobliżu czujnika metalowego ząbka. Teorii na ich temat jest wiele jeśli myślisz że to one możesz spróbować odpiąć jeden, spróbować jak odpala, podłączyć, a odpiąć drugi, lub możesz je odkręcić zakleić w worku, włożyć do termosu z lodem i po wychłodzeniu spróbować szybko przykręcić i odpalić. Teoretycznie na ich pracę powinny wpływać zabrudzenia metaliczne i odstęp od ząbka na wale, można szukać zakłóceń po wtyczkach czy kablach. Możesz też liczyć na globalne ocieplenie:)

Nie wiem jak mitsuboshi ale ja zakładałem conti. Rozrząd przejechał jakieś 75% interwału do wymiany ale upłynęło już ponad 6 lat od wymiany. O czym przypomniałem sobie w przeddzień wyjazdu do Włoch. Na szybko kupiłem pasek i w dzień wyjazdu wymieniłem. Po 6 latach pasek conti nie nosi żadnych oznak zużycia czy zestarzenia, a po powrocie mordowałem go w imadle. Conti to Continental nie mam zastrzeżeń do jakości raczej bym się skupił na jakości łożysk w rolkach przy wymianie rozrządu. U mnie pomimo że rozrząd nie wyrobił swoich kilometrów wymieniałem jeszcze jedną rolkę na szybko bo się okazało że łożysko zdradza oznaki zużycia (w poprzednim rozrządzie to jedno też było najmocniej zużyte może to kwestia większego obciążenia na nim). Co do pompy u mnie nie była zużyta ale pomiędzy rożnymi firmami są spor różnice w wykonaniu wirnika pompy co ma wpływ na wydajność.

Wiem że niektórzy meldowali mrygający tempomat od źle wyregulowanego lpg. U mnie co jakiś czas wyskakuje tempomat ale w połączeniu z kontrolką check engine i zawsze jest to błąd od czujnika luzu w skrzyni biegów. Nie pomaga nawet odłączenie całkowite tego czujnika lub zwarcie go na siłę do masy czy plusa podejrzewam niedomagający czujnik abs. Kody błędów możesz na liczniku kilometrów wyświetlić. Tempomat do działania potrzebuje sygnał ze skrzyni (czy wbity bieg), sprzęgła, hamulca i o prędkości pojazdu. Po zgaszeniu powinien Ci przeresetować tempomat.

Uwielbiam dźwięk subaru ale zdaje sobie sprawę że w społeczeństwie mieszkam. Firma wysłała mnie w delegacje rok musiałem mieszkać przy skrzyżowaniu ze światłami na najdłuższej ulicy w mieście. Druga w nocy budzisz się bo jakiś wiejski tuning podjechał disko polo z okna i głośny tłumik i ogień z pod świateł. Szczęście że tego pozwolenia na broń nie skończyłem robić. Gimbaza będzie lajkować, reszta ludzi popatrzy z politowaniem na wyrcące subaru, a ci co muszą mieszkać przy takim tuningowcu kamieniami będą rzucać, opony ciąć. Ja rozumie jak ktoś wyciąga czasy na torze ale wtedy albo ma osobną cywilną furę albo przepustnice na wydechu i na torze otwiera przelotowy wydech, a w mieście kulturka. Weź i wsadź tą kasę w zawieszenie, porządne opony albo silnik i pokaż klasę na zakrętach.

Skoro problem jest po dłuższym postoju i poniżej zera to sugeruje on wodę (tylko pytanie gdzie). W układzie paliwowym widzę że walczyłeś z denaturatami, ciekawe czy jak byś spróbował odpalić na gazie to odpali (nie wiem jak z parownikiem na mrozie może by go trzeba było jakąś suszarką podgrzać) to od strony paliwowej. Od strony elek. no to świece, kable, cewka, napięcie, skoro wymieniłeś już prawie wszystko to albo szukać po kościach elek. wody, zaśniedzenia, może je dmuchnąć z kompresora i kontaktem zapsikać, może jaki przekaźnik ma wilgoć i go chwyta na mrozie. Spróbuj jeszcze Skodę odpalić (może się subarynie gupio wtedy zrobi i odpali) i odpalić na kable subaru zobaczymy czy spadek napięcia na aku. ma znaczenie. Na myśl jeszcze mi tylko przychodzi czujniki położenia wału (korbowy, rozrządu) i czujnik spalania stukowego. No i ta woda stojąca gdzieś w ukł. paliwowym mi tak do myślenia daje może tam coś przeoczyłeś. Jak nie to pozostaje wezwać szamana, egzorcystę, wróżbitę, lub wykupić ubezpieczenie na wypadek tego wypadku co się wydarzy.

Mam tak samo trzeba do samego końca wcisnąć. Siłownik wysprzęglający sam się reguluje. Dojeżdża łożyskiem oporowym do sprzęgła i zostaje. Jeżeli biegi nawet po całkowitym wciśnięciu nie będą chciały wchodzić to trzeba zacząć szukać po pierwsze nieszczelności z zapowietrzenia na linii pompa - siłownik, potem sprawdzić czy miejsce gdzie siłownik naciska na łapę nie jest już mocno podtarte (przeciśnięte) i siłownikowi brakuje zakresu żeby rozłączyć sprzęgło. Jeśli nie to po odchyleniu gumy można endoskopem obejrzeć łapę może się okazać wygięta lub nadpęknięta. Przy wciskaniu sprzęgła wygina się pod naciskiem i brakuje tych paru milimetrów żeby rozłączyć sprzęgło. Jeżeli problem z biegami będzie dotyczył większości biegów (żeby było jasne że problem jest po stronie sprzęgła, a nie synchronizatorów na 1 biegu). No to raczej będzie konieczne wyjęcie silnika. Nie dawno przerabiałem ten temat. Co do ćwierkania no to tam jest tylko kilka sprężynek łożysko wciskowe i łożysko w kole zamachowym podpierające wałek skrzyni biegów. Jak nie ma dwumasy, a ćwierka jak dwumasa i brak innych objawów to pozostaje na stół operacyjny z nim.

No niby tak, a jak kiedyś dzwoniłem do jednego mechaniora to się zaśmiał i powiedział panie to subaru tu nigdy nic nie wiadomo co to kto to jak rajdował, przerabiał, swapował.

Samo ćwierkanie nie groźne jak nie trzepie budą, u mnie ponad 50kkm przejechało z ćwierkaniem i w sumie dalej mogło by jeździć. Jak sprzęgło ma 1,5roku nie powinno się tam nic dziać niepokojącego nawet jak ktoś tak nie za dobrze się z nim obchodził. Doprecyzuj że sprzęgło bierze bardzo nisko zaraz po wciśnięciu pedału sprzęgła następuje wysprzęglenie czy trzeba wcisnąć do końca żeby wysprzęglić?

Moduł separuje instalacje przyczepki i gniazdo od reszty. Za rok, może dwa, wtyczka zacznie puszczać wilgoć i jadąc w deszczu z przyczepką czy bagażnikiem rowerowym nieźle się zdziwisz jak dasz kierunkowskaz, a w takt kierunkowskazu auto zacznie tracić zapłon, naciskając na hamulec zacznie się świecić przeciwmgielne i inne perypetię. Moduł kupisz za 70-80zł jeśli nie proponuję zalać wtyczkę żywicą od strony kabli co może pomoże ale nie uchroni Cię jeżeli będzie jakieś przebicie na instalacji w przyczepce.

A nie prościej odciąć wtyczkę i polutować kabel z kablem. Na każdy kabel izolację termokurczliwą i potem wszystkie razem w jedną dużą. Mam nadzieję że wpinasz się do instalacji auta poprzez moduł haka.

Powinna być rozpięta, spina się ją jak masz wpięty kabel w obd i chcesz puścić testy serwisowe.

Nie ma rzeczy nierozbieralnych. No, a nie da rady wkręcić po zwoju sprężynki na prowadnice?

Czysty filtr, suche dywaniki (warto na zimę zmienić na gumowe), to pomaga aczkolwiek jak leje i się wsiada cały mokry przy 1st.C to nic nie pomoże. Można się zaopatrzyć w żel krzemionkowy ma właściwości higroskopijne. Można go dostać ze wskaźnikiem wilgoci wielokrotnego użytku. Kiedyś woziłem takie woreczki pochłaniaczy wilgoci. Można sikać po szybie jakimiś wynalazkami antypara, można próbować nie oddychać podczas jazdy itp. Szkoda że nikt nie robi (a może robi w sumie nie szukałem) akcesoryjnej szyby grzanej elektrycznie jak w starym fokusie.

Ja dużą strzykawką z wężykiem odciągnąłem przez korek wlewu trochę płynu potem rozpiąłem wąż ten u góry gdzie wchodzi płyn do chłodnicy i z niego odessałem. Jak wykręcałem czujnik to nic nie pokapało.

Może poprzednie wymiany oleju ktoś nie robił przez korek spustowy tylko odsysał. W boxerze ciężko dojść przez wlew oleju do dna misy olejowej żeby dobrze odessać tym bardziej że po drodze jest jeszcze taka wkładka z blachy pod wałem korbowym. Jak właściciel nie przypilnował to mechanior odessał byle jak uzupełnił trochę nowym i skasował kasę i jeszcze mu olej został. Trza było dolać środek do płukania silnika jak np Liqui Moli flush. Przy spuszczaniu oleju schodzi rzadzizna. P S. Widzę że pokonałeś osłonę silnika (skoro śruby które ją trzymały były mocno zapieczone to może faktycznie nikt przez korek spustowy nie wymieniał oleju).

Może się da ale chyba prędzej czy później z tą osłoną silnika się będziesz musiał zmierzyć. Ja je smaruje gęstą Molykote i nie ma problemów po zimie. Jak nie masz kanału to dźwignij lewarkiem i podłóż pod koła cegły, pustaki itp. żeby stał wyżej w miarę prosto, wtedy wyjmiesz osłonę bez szarpania się, a szkoda coś połamać. Przy wymianie warto zabezpieczyć masę silnik bo łatwo tą plecionkę ubrudzić. Przy odkręceniu filtra leje się z niego i najczęściej brudzi kolektor wydechowy temu ja mam taki sposób że przebijam filtr od spodu długim gwoździem. Olej schodzi, delikatnie luzuje filtr i czekam jeszcze. Przy zakręcaniu nowego zalej go sobie olejem. Można jeszcze zamiast zdejmować osłonę wyjąć silnik

Dziadek miał w beczce 200l paliwa leżało tam 10 lat, zalałem do subaru, jeździł jak na świeżym. W motocyklach też mi się zdarzyło że jednego nie odpalałem 2-3lata stał z paliwem, i też bez problemu, a silnik już na wtrysku w miarę młoda konstrukcja. Do paliwa lałem kilka razy preparat czyszczący widziałem różnicę, wcześniej podpytywałem kolegę z serwisu mówił że u siebie wyjmują wtryski i wpinają w obieg zamknięty z lekko rozcieńczonym benzyną tym preparatem czyszczącym. Poza tym pamiętaj że masz pośredni wtrysk więc bezpośrednio na nagar komory spalania nie jest narażony. Rób po kolei nie wszystko naraz. Wymień sobie ten czujnik temp. płynu (zadbaj o odpowietrzenie dobrze układu), zrób przepustnicę i jak dalej nic to zawory. Jeśli od strony benzyny będziesz miał temat ogarnięty to zacznij grzebać w gazie. Wszystkie niedomagania z benzyny przenoszą się na gaz. Oczywiście takie rzeczy jak filtry na LPG czy spr. czy membrana nie przepuszcza do kolektora gazu to zawsze można zrobić. No ale kalibracje to dopiero jak na benzynie nic się nie będzie rozjeżdżać. Co do preparatów uszczelniających to potraktuj je w tej samej kategorii co te szpreje do kół jak przebijesz. Może poratują w trasie ale i tak trzeba z tym zrobić.

Wymień czujnik temperatury silnika, nie wiem jak u Ciebie, u mnie jest po lewej od alternatora na wyjściu wody z silnika do chłodnicy. Jest nie drogi, a ssanie jest uzależnione od niego. Jeśli przekłamuje to silnik dostaje za ubogą mieszankę. Wystarcza na biegu jałowym ale pod obciążeniem może mu brakować. Po wymianie cewki może wzmocniłeś iskrę co pomaga przy niskiej temp. i za ubogiej mieszance dlatego odczułeś poprawę ale główny problem pozostał. Zawory też się mogą dokładać do tego ale one bardziej dają o sobie znać na niskich obrotach, gdyby były głównym winowajcą wraz ze wzrostem obrotów problem powinien maleć. 120 za regulację to naprawdę aż za tanio za takie pieniądze to mam nadzieję że tam robi ktoś kto wie gdzie te zawory znaleźć.

samodzielne_ustawianie_wiate.pdf Można to samemu zrobić wystarczy trochę równego terenu i ściana. Na reflektorze jak się przyjrzysz jest kropka wyznaczająca oś reflektora. Przy pomocy drugiej osoby i poziomicy sznurkowej możesz przenieść tą oś na ścianę lub jak stoisz na równym po prostu przenieść jej wysokość na ścianę. Ja ustawiłem że prawidłowo świecą w pozycji 1. Na 0 są delikatnie za wysoko przydaje mi się to ustawienie bo czasem podbijam je wyżej jak nie do końca jest jak długimi zaświecić bo gdzieś tam dalej z przodu ktoś jedzie, a mijania są za krótkie jak jadę szybko. W pozycji na 5 i tak nawet jak załadowany to świecą dużo poniżej więc zakresu nie brakuje.